Крепление фасадов на выдвижные ящики. Монтаж фасадных панелей своими руками: поэтапное описание с фото Установить фасады на выдвижные ящики кухонного стола

Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.

Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.

Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Фасадные панели Docke — это наружный обшивочный материал , который создавался для отделки цоколей или нижних уровней зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит гораздо привлекательнее, если им отделывать весь фасад дома.

Получается высококачественная имитация отделки природным камнем, способная кардинальным образом преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор именуется «фасадные панели».

Основным отличительным качеством фасадных панелей является имитация кирпичной или каменной кладки , тогда как повторяет разные варианты деревянных стен.

Уровень имитации оказался очень высоким, поскольку для изготовления пресс-форм используются слепки с натуральных фрагментов стен из того или иного вида отделочного или строительного камня, кирпича и т.п.

В ассортименте компании имеется несколько линеек материала:

• BERG (скала) . Материал повторяет кладку из блоков, вытесанных вручную из натуральной горной породы. Линейка имеет 6 вариантов цвета, от светло-серого до темно коричневого.
• BURG (замок) . Основой разработки этого направления стали старинные легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создавался как имитация облика крепостных стен, солидных и прочных. Коллекция имеет 10 вариантов цвета.
• STEIN (под камень) . Имеется 5 вариантов цвета панелей, изображающих кладку стен из обтесанного песчаника.
• EDEL (благородный) . Панели имеют фактуру кладки из скальных пород неоднородного размера, линейка выполнена в 5 цветовых вариантах, повторяющих окраску благородных пород камня — яшма, родонит, кварц, оникс и корунд.
• STERN (звезда) . Набор из реалистично выглядящих блоков разного размера, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи фактуры камня, имеется 6 цветовых вариантов.

Все линейки имеют собственную конфигурацию панелей, поскольку этого требует специфика имитируемого камня. Различия не слишком значительны, в основном это небольшие расхождения по линейным размерам и, как следствие, площади и весу панелей.

Особенности монтажа панелей

Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.

Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.

Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами . В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.

Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).

По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора . Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.

Саморез завинчивается точно посередине , чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего — не менее 6 мм.

Комплектующие

Помимо рядовых панелей, для установки обшивки требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, доборные элементы , без которых обшить дом будет затруднительно (фото ниже):

• Стартовая планка . Это специальная рейка с пазом для установка нижнего ряда панелей.
• J-планка . Служит для завершения полотна обшивки, или для любого оформления примыкания полотна к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов, она ограничивает обрамление окна со стороны оконного блока).
• Угловой профиль . Элемент, служащий для отделки внешних углов. Для панелей Деке установка угловых профилей намного проще, поскольку они монтируются поверх полотен обеих сторон угла и накрывают их. Типичного паза, в который вставляются боковые стороны панелей, у них не имеется. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, служащий опорной точкой для углового профиля.
• Бордюр . Используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или прочих участков. Для его установки используется
• Базовая планка . Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т.д.
• Фасадный околооконный профиль . Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
• Внутренний угол . Служит для оформления внутренних углов поверхности.

Перечень доборных элементов для фасадных панелей Деке намного короче, чем это бывает у обычных типов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.

Подготовка инструмента

Для установки панелей понадобятся определенные инструменты:

• Рулетка, металлическая линейка, складной метр.
• Строительный уровень.
• Отвертка, шуруповерт.
• Пассатижи.
• Ножовка с мелким зубом, болгарка.
• Ножницы по металлу.

Устройство вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад — это способ обшивки дома, при котором между внешним слоем — обшивкой — и внутренними слоями — стеной, утеплителем и гидроизоляцией — обеспечивается воздушный зазор не менее 3 см.

Такое устройство обшивки имеет важное свойство — водный пар, выводящийся из толщи стеновых материалов, имеет возможность свободного выхода из утеплителя. Говоря проще — имеется постоянная возможность просушить стену и утеплитель.

Этот вариант позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщу стены, обеспечивает качественную работу утеплителя. Для фасадных панелей вентилируемый фасад — обычный тип установки, хотя возможен монтаж и без него, прямо на деревянные стены.

Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж

Обрешетка для панелей является несущей конструкцией . Ее конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который должен устанавливаться между планками. Поэтому для работы выбирается материал, и достаточно прочный и долговечный.

Традиционным видом обрешетки является система деревянных планок . Такой вариант допустим, но требует наличия прямых, высушенных планок, которые сразу после монтажа следует пропитать антисептиком во избежание появления гнили, образования плесени и т.д.

Более удачным вариантом признается сооружение металлической обрешетки . Используются металлические направляющие для гипсокартонных листов. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает коррозийные процессы, монтаж и настройка плоскости значительно проще, чем при работе с деревянными брусками.

В некоторых случаях совмещают металлические и деревянные планки, что иногда бывает удобно при сложных конфигурациях поверхности.

Порядок монтажа:

1. Очистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпаклевка, (если надо), грунтовка, просушивание поверхности.
2. Разметка стены под несущие элементы — кронштейны или прямые направляющие.
3. Обрешетка для панелей Деке имеет одновременно горизонтально и вертикально направленные планки. Поэтому при необходимости установки утеплителя под него надо соорудить свою обрешетку . Она нужна для монтажа поверх нее несущих планок для панелей.
4. Установка утеплителя производится между планками первичной обрешетки . Поверх утеплителя укладывается слой гидрозащитной мембраны.
5. На планки первичной обрешетки устанавливается несущая . Ее толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить нужную величину вентиляционного зазора. Вертикальные планки служат для монтажа углов, боковых сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-планок, верхних сторон панелей, прочих элементов полотна.
6. Шаг горизонтальных планок соответствует высоте панели, шаг вертикальных — половина ее длины.

Основная задача при монтаже обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также — обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию полотна обшивки.

Как производится крепление панелей

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм . Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.

ОСТОРОЖНО!

При стыковке панелей следует вставлять их в пазы до контакта со специальными упорами, они обеспечивают тепловые зазоры. Нельзя производить монтажные работы при температуре ниже -15° , так как материал становится хрупким, может ломаться под нагрузкой.

Инструкция по монтажу своими руками

Монтажные работы ведутся в последовательности:

1. Монтаж стартовой планки . Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
2. Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля . Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
3. Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх . первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
4. Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы . Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
5. Завершение полотна производится установкой J-планки , оформляющей верхний край панелей.

Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.

Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.

Полезное видео

Технология монтажа фасадных панелей на примере изделий фирмы «Docke»:

Вконтакте

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Как крепить фасады к выдвижным ящикам

Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.

В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.

Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.

Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?

Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.

Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.

Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.

Что ж, фасады прикручены. Осталось .

Сегодня я расскажу вам про одну модификацию способа крепления фасадов на выдвижные ящики. Дорабатывал недавно кухоньку одной хорошей старушке (было необходимо установить в неиспользуемую нишу для стиральной машины выдвижные ящики). И вот ведь незадача случилась – не взял на установку винты с потайной головкой, которые утапливаются заподлицо с задней поверхностью фасада и не мешают притягивать его к передней детали ящика. В общем, пришлось выкручиваться, о том, как я это сделал и пойдет мое повествование.

Итак, традиционно вначале были размечены, присажены и установлены все ящики. Ящики стоят на простых шариковых направляющих.

Учитывая, что фасады пришлось крепить вертикально (возможности положить короб «на спину» у меня не было), как обычно, использовал двусторонний скотч на вспененной основе. Наклеиваем его полосками 3-4 сантиметра длиной и отрезаем канцелярским ножом.

На каждом ящике получается по две полоски скотча – этого вполне достаточно. В передней части ящика сверлим крепежные отверстия (для монтажа фасадов). При данном способе достаточно пары, так как еще два самореза будут заменены винтами от самой ручки.

Переходим непосредственно к разметке самих фасадов. С помощью рулетки находим центр каждого фасада и простым карандашом ставим риску.

Для упрощения разметки я воспользовался кондуктором компании Черон. Он прикладывается к данной риске. После чего карандашом просто отмечаем пару точек согласно межцентровому расстоянию ваших ручек.

На фасаде появляется еще пара разметочных точек.

Укладываем фасады на жесткую подложку и сверлом 4 (можно 5) миллиметров сверлим сквозные отверстия. Тут довольно важно выдерживать сверло максимально перпендикулярно к поверхности детали. На этом работу с фасадами можно считать законченной. Переходим непосредственно к их установке.

Отклеиваем защитный слой со скотча.

Выравниваем и приклеиваем на этот скотч первый фасад.

После этого в рассверленные под ручки отверстия, тем же сверлом, сверлим сквозные отверстия во фронтальной детали самого ящика.

Изнутри эти отверстия расширяются 10 мм сверлом – под шляпку крепежного винта. На глубину 10-12 мм. На этом этапе очень важно использовать ограничитель сверления. В противном случае, очень легко провалиться глубже, чем надо.

Затем ставим в полученные отверстия винты, проверяем, чтобы они выступали на 3 миллиметра снаружи фасада, и прикручиваем ими ручку.

Дополнительно крепим фасад саморезами с краев ящика.

Желательно закрыть все эти шляпки и ниши самоклеющимися заглушками, но у меня под рукой их не оказалось – пришлось немного схалтурить. Да и место это такое, что не сильно видно…

Первый фасад занял свое место.

Последующие фасады не пришлось ставить по данной методике, ибо крепежные отверстия выходили за границы выдвижных ящиков и винты можно было ставить штатные.

Ящик выравнивается, клеится на скотч и фиксируется четверкой саморезов 2,5х30 мм.

Обратите внимание, чтобы винты, установленные в фасады, не были слишком длинными, в противном случае, их придется подпиливать или ставить с обратной стороны шайбы (пластиковые шайбочки специально для этого дела можно найти в фурнитурных магазинах) . Винты должны выступать не более, чем на 3-4 мм с лицевой стороны. (Дело в том, что ручки рассчитываются на фасады 18 мм, а, значит для 16 миллиметровых фасадов длина винтов может оказаться избыточной, и ручка не притянется плотно к поверхности фасада).

Крепим ручки с помощью отвертки штатными винтами.

Ну и, наконец, финальный результат работы.

В данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой иструкцией монтажа роликовых мебельных направляющих. Вы сможете сами без труда произвести от разметки до регулировки.

Роликовые направляющие облегчают перемещение выдвижных полок. Роликовые направляющие - механизм простой и недорогой в производстве, однако, минусом данной системы является шум и расчёт на не большой вес ящиков. В противном случае, они начинают со свременем скрипеть, ролики ломаются, направляющие гнутся. Альтернативой роликовых направляющих являются направляющие полного выдвижения.

Направляющие полного выдвижения

Пошаговая иструкция монтажа роликовых направляющих

Начните монтаж роликовых направляющих с крепления двух направляющих к нижней части выдвижного ящика. При этом сам ролик должен располагаться не у фасада, а у задней стенки ящика, другой конец планки упирается в фасад. Прикреплять планку саморезами удобнее к дну ящика, а не к боковинам, несмотря на то, что отверстия предусмотрены и в боковых частях направляющих, так как именно по боковой стороне будет двигаться второй ролик. Проследите, чтобы шляпки саморезов не выдавались над поверхностью планки, поскольку это будет мешать ходу ящика. В системе предусмотрены два типа отверстий: круглые и продолговатые. Для начинающих сборщиков мы рекомендуем использовать продолговатые отверстия, которые дают возможность небольшой регулировки положения.

Крепление другой пары направляющих к корпусу тумбы или шкафчика можно произвести двумя способами:

1. Сделать тщательные замеры, отметить место для сверления отверстий под саморезы, просверлить отверстия, наложить направляющую и закрепить её как минимум в трёх местах.

2. Отметить карандашом место расположения направляющей, приложить её к отметке и сразу закреплять саморезами.

Важный момент – теперь ролик должен быть со стороны фасада.

	1. Прикручиваем направляющую саморезами к нижней части выдвижного ящика. Ролик со стороны задней стенки.
	2. Планка фиксируется как минимум в трёх точках.
	3. Замеряем место расположения второй пары направляющих. Отступ от края должен составлять 2 мм.
	4. Меряем высоту расположения направляющей. Если вы планируете наполнять ящик тяжёлыми предметами, добавьте к высоте расположения направляющей несколько миллиметров, чтобы компенсировать небольшой прогиб днища ящика.
	5. Закрепляем направляющие саморезами.
	6. Саморезы вкручиваются в трёх точках.
	7. Ролик расположен у лицевой стороны.
	8. Вставляем ящик.
	Фасад не должен быть перекошен, он плотно прилегает к корпусу пенала. Если есть небольшой перекос или щель, вы имеете возможность отрегулировать ящик при помощи вышеупомянутых продолговатых отверстий для саморезов. Для этого ослабьте саморез при помощи отвёртки и немного измените положение направляющей. Затяните саморез и снова проверьте фасад и ход ящика.

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели. Рассмотрим вариант тумбы с выдвижными ящиками.

• высота фасадов ящиков
• размер ящиков – ширина, глубина, высота
• размеры для крепления направляющих на стойки

Например, нужно сделать тумбу на три ящика. Размеры тумбы: ширина – 420 мм, высота без ножек – 560 мм, глубина – 505 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, фасады будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему тумбу, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и всеми остальными фасадами – 3мм, отступ от низа тумбы – 4 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1. Плюсуем все зазоры и отступы: 3+3+3+4 = 13
2. От рабочей высоты комода отнимаем полученную сумму: 523 -13 = 510
3. Делим полученный результат на количество фасадов: 510: 3 = 170

Высота одного фасада 170 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 6 мм: 420 – 6 = 414 мм.

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм. Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки можно использовать следующее правило: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

В этой тумбе 3 ящика, должно быть 3 линии.

1-я линия. 3(отступ от верха) + 170(высота фасада) – 35 = 138 мм
2-я линия. 3 + 170 + 3(зазор между фасадами) + 170 – 35 = 311 мм
3-я линия. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 – 35 = 484 мм

Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.

Вот так выглядят роликовые направляющие:

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.

Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:

– высота фасадов ящиков;

– размер ящиков – ширина, глубина, высота;

– размеры для крепления направляющих на стойки.

Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;

2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;

3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.

Определимся с размерами деталей ящика.

Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.

Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.

Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.

Получились детали таких размеров:

боковая стенка 400 х 140 – 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:

1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм

2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм

4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм

При сборке мебели фабричного производства вопрос о монтаже направляющих на выдвижные ящики вовсе не стоит. Разметка для правильной установки обычно производится (причем, очень точно), и инструкция по установке прилагается. Учитываем, что вся фурнитура при этом есть в наличии и вам не придется подбирать какие-либо элементы для крепежа. А вот при ремонте мебели или при ее производстве приходится самостоятельно рассчитывать положение направляющих для выдвижных элементов мебели.

Шариковые направляющие

При выборе направляющих предпочтение все чаще отдается шариковому варианту. И это неспроста: шариковые полозья по многим параметрам превосходят все иные конструкции направляющих. Они обеспечивают легкое выдвижение ящиков, достаточно легко крепятся и регулируются, способны фиксировать выдвижной элемент в обычном его положении.

Купить их в торговой сети перестало быть проблемой, поэтому осталось научиться их правильно крепить к мебели. Для обеспечения этого процесса вам потребуются:

• направляющие;
• шурупы;
• шуруповерт;
• линейка;
• карандаш;
• шило.

Качество элемента

При покупке обращаем внимание на ее длину (она должна быть не менее 70% от длины выдвижных ящиков) и комплектность. Лучше сразу приобретать конструкцию вместе с шурупами, чтобы потом не получить дополнительных проблем. Легкость движения частей конструкции проверьте еще в магазине.

Шариковые варианты состоят из двух частей. Чтобы их рассоединить (а это необходимо для крепежа), нажмите на резиновый фиксатор и просто выдвиньте внутреннюю часть направляющей. Она и будет непосредственно крепиться на выдвижной элемент.

Особенности крепежа к ящику

Крепить устройства на ящики можно в двух вариантах: по нижнему краю боковой стенки ящика или в центральной их части. Крепление направляющих вдоль центральной оси выдвижных ящиков рекомендуется использовать, если размеры самих ящиков достаточно большие. В этом случае нагрузка на конструкции будет меньше, что обеспечит их долговечность. Так устройства крепить проще, но сложнее их точно отрегулировать. Берете для упрощения дополнительно инструмент под названием уровень.

Только многократные замеры помогут сделать все качественно. Без строительного уровня в этом случае тоже не обойтись. В остальных случаях шариковые направляющие следует крепить по нижнему краю. И здесь тоже может быть несколько вариантов установки: заподлицо с фасадной панелью выдвижного ящика или с небольшим отступом вглубь. Проще закрепить шариковую конструкцию именно по первому варианту. Так и дополнительную разметку делать не придется, и расчеты проводить не будет необходимости. Фасадную панель ящика предстоит отсоединить.

Возьмите в руки направляющую и проложите ее к боковой панели. В местах крепления шилом сделайте отверстия. Так вам будет легче завернуть шурупы строго перпендикулярно панелям. Шляпки не будут торчать и препятствовать работе. Непосредственно на ящики шариковую конструкцию можно сразу крепить стационарно. А вот на боковые панели тумбы делать этого не рекомендуется.

Разметка и регулировка

Обратите внимание, что шариковые направляющие имеют как горизонтальные, так и вертикальные отверстия. Они предназначены для регулировки положения. Обычные круглые отверстия необходимы для окончательной фиксации. Для крепления конструкции на боковую панель тумбы необходимо произвести тщательную разметку. Отступите от нижней панели тумбы около 3 мм и на этой высоте проведите карандашом горизонтальную линию. Вдоль этой линии расположите направляющую (линия должна оказаться строго под направляющей) и заверните (не до упора) шурупы во все отверстия, имеющие продолговатую форму.

Теперь можно проверить их установку при помощи выдвижного ящика: совмещаем части направляющей и проверяем движение. Если все сделано правильно, то ящик должен двигаться легко. При полном закрытии ящика должны сработать оба фиксатора. Если всего этого нет, то шариковые устройства необходимо отрегулировать. Слегка отпустите шурупы и добейтесь устранения всех недостатков. И только после этого окончательно все шурупы должны быть прикручены до упора. На последнем этапе прикручиваем фиксирующие шурупы. Остается только установить панельную планку на выдвижной ящик и зафиксировать ее с помощью шурупов.

В первое время фиксаторы будут работать слишком жестко: открыть выдвижной ящик можно будет только с большим усилием.

Пугаться этого не стоит: со временем фиксаторы разработаются, и все станет значительно проще. Если вас это не устраивает, то вы можете установить шариковые направляющие и без фиксаторов.

Шариковые конструкции без фиксаторов тоже не сложно приобрести. Ну а если таких найти не удалось, то сами фиксаторы легко снять и с обычных направляющих.

Значительно сложнее установить шариковые устройства на выдвижные ящики, которые до этого были монтированы роликовыми. Дело в том, что роликовые направляющие обычно чуть шире, поэтому установка иных разновидностей может показаться неразрешимой проблемой. В реальности все не так уж сложно: достаточно подложить под направляющую прочную шину с каждой стороны, чтобы нивелировать разницу в толщине.

Если выдвижные элементы расположены друг над другом, то вам без расчетов обойтись не удастся. Существуют даже определенные расчетные формулы, которые выражают зависимость между размерами выдвижных ящиков и местом, где необходимо установить направляющую. Проще все же обзавестись технологической картой, где все расчеты будут уже произведены.

Оптимальный метод

Интересный способ разметки, который полностью исключает все недочеты монтажа, рекомендуют народные умельцы. Сначала они советуют прикрутить направляющие к выдвижным элементам и соединить обе части. Евровинты, на которых монтирован корпус мебели, необходимо отпустить, чтобы позволить боковым панелям отходить в сторону.

На внешнюю часть направляющей (ту часть, что должна прилегать к боковой панели корпуса), наносится слой любого красящего вещества. Выдвижной ящик аккуратно устанавливается в необходимое положение. Под него рекомендуется подложить лист картона, чтобы обеспечить необходимый зазор между днищем ящика и нижней панелью корпуса. После этого винты затягиваются до упора. Красящее вещество даст точный отпечаток на поверхности.

Именно на этом месте и следует прикрутить шариковую направляющую к боковым панелям. Метод прост до гениальности: точнее направляющую уже невозможно будет поставить. Недостаток только в том, что корпус мебели придется подвергнуть частичному демонтажу.

Заднюю панель точно придется отделять, так как она будет препятствовать свободному перемещению боковых панелей. Стоит ли это делать, чтобы установить направляющую? Способ хоть и точный, но не самый быстрый.

• Типы направляющих
• Установка роликовых элементов
• Монтаж шариковых направляющих

Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.

Типы направляющих

На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.

Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.

Рисунок 1. Виды направляющих.

У таких систем есть ряд существенных недостатков:

1. При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
2. Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
3. При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.

Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.

Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.

Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.

На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.

Для выдвижения ящиков в шкафу купе, кухонных тумбах, комодах и других видах мебели применяются различные по стоимости и сложности так называемые направляющие для ящиков .

Роликовые направляющие

Роликовые направляющие самые простые в плане устройства и монтажа направляющие, кстати, можно встретить ещё следующие названия этих направляющих, такие как полозья для выдвижных ящиков или полозки. Цена их небольшая, в среднем 50-100 руб. за пару. Выглядят роликовые направляющие как на фото ниже, наверняка вы их видели, и не раз.

Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью, встречаются в продаже направляющие разных цветовых расцветок, самые распространенные направляющие цвета крем. Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг, вряд ли вы будете хранить что-то более тяжелое в комоде или в ящике в шкафу купе. Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются, выдвижение частичное. Но низкая цена нивелирует эти недостатки.

Согласно схеме монтажа зазор между наружной частью боковой стенки ящика и боковины корпуса изделия должна составлять 12,5 мм или 25 мм на две стороны, обычно при расчетах принимают 26 мм. Это значит, что габариты ящика по ширине должны быть меньше внутреннего пространства тумбы на 25-26 мм.

Шариковые направляющие

Шариковые направляющие , или ещё как их называют телескопические направляющие, способны выдерживать большую нагрузку, имеют плавный ход. Стоимость направляющих от 300-400 руб. за пару. Есть варианты с доводчиками и без.

Шариковые направляющие также, как и роликовые, состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

Для того, чтобы их разъединить, необходимо нажать на фиксатор, как показано на фото. Это такой черненький рычажок.

Можно, конечно, установить и не разъединяя, но это мучение ёще то, довелось испробовать на своем опыте. В результате чего может сформироваться негативное представление о шариковых направляющих, о сложности их монтажа. На самом деле всё просто.

Монтаж шариковых направляющих по элементам производится на боковые стенки тумбы и боковины ящика.

Наиболее часто используют шариковые направляющие высотой 45 мм, размерный ряд направляющих от 250 до 700 мм, выдерживают нагрузку до 36 кг, что более чем.

Расчет ящика на шариковых направляющих схож с расчетом роликовых направляющих, габариты ящика по ширине определяются как размер внутреннего пространства минус 26 мм (12,7 мм + 12,7 мм).

Но не для всех случаев эта схема работает, всё зависит от вида шариковых направляющих, прочитать об этом можно в отдельной статье .

Метабоксы

Метабоксы – это система выдвижения на базе роликовых направляющих. Материал метабоксов – сталь толщиной 1,2 мм, покрытая высокопрочной эмалью. Цена от 300-400 руб. за пару, производства "Blum" в районе от 600-700 руб.

Тандемы

Технология скрытых направляющих Тандем обеспечивает плавный ход даже тяжело нагруженных ящиков. Ящик легко снимается с направляющих без инструментов.

Тандем - это плавный ход и полное или частичное выдвижение. Ящики могут быть как со встроенным доводчиком, так и без. Тандем может быть оснащен Tip-on (система открывания нажатием на фасад). Стоимость направляющих 1000 -1500 руб. за пару.

На направляющих для ящиков Тандем можно сделать ящик под мойку. Так как мойка имеет выпуклую часть, которая находится внутри корпуса, то стандартная, то есть прямая конструкция ящика здесь не подходит. Выпуклая часть или дно мойки не даст закрыться ящику. В этом случае делается дно ящика с вырезом, по вырезу крепятся стенки ящика из ДСП. Вся эта конструкция устанавливается на направляющие Тандем.

Применение направляющих Тандем предполагает использование ДСП толщиной 16 мм, хотя возможны решения с применением ДСП толщиной 18 мм.

Самый дорогой сегмент рынка направляющих для ящиков. Борта ящика (царги) выполнены из тонкостенной стали, в отличии от тандемов, где корпус ящика выполнен из ДСП.

В комплект входят крепления к фасаду и крепления задней стенки ящика. Деталировка включает дно и заднюю стенку из ДСП, как у метабокса. Направляющие аналогичны тандемам, имеют плавное закрывание, с доводчиками.

Тандембоксы могут быть снабжены системой открывания, которая не требует установки ручки на фасад, достаточно легко нажать рукой на фасад.

Тандембоксы различных высот и многообразие ассортимента значительно превышает метабоксы. Рассмотрим на примере тандембоксов Blum .

Высота N, высота царги ящика 68 мм, самый невысокий ящик

Высота М, высота царги ящика 83 мм

Высота С, высота царги ящика 115 мм

Используется для высоких фасадов, задняя стенка увеличена, также добавлен релинг. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 191 мм.

Высота также D, высота царги ящика 83 мм

Используется для высоких фасадов, задняя стенка также увеличена, но вместо двух реллингов, релинг с Boxside - накладка на царгу ящика. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 224 мм. Решение в основном для кухонных ящиков, а не для шкафов купе.

Два тройных трубчатых держателя и трубки релинги позволяют изготовить специальный ящик на направляющих тандембокс в тумбу для мойки. Благодаря вырезу в дне ящик позволяет обойти выпирающую внутрь корпуса тумбы мойку.

Ещё одно интересное решение от Blum это применение направляющих тандембокс для угловой тумбы, которая называется Space Corner .

Комплект фурнитуры включает ряд специфических элементов, которых нет в других направляющих и фурнитура эта, откровенно говоря, не дешевая. Space corner позволяет эффективно использовать угловое пространство в кухне, а применение разделителей ORGA line дополнительно структурирует пространство для хранения.

Вначале ящики Legrabox позиционировались как элитная продукция, которая была недоступна простому смертному мебельщику. Дело тут было вовсе не в цене, а цена, кстати, наивысшая в сравнении с другими системами выдвижения, а в сложности и точности изготовления остальных деталей из ДСП, точности фрезеровки дна ящика, точности сверления боковых стенок корпуса и фасадов. Поэтому, ящики Legrabox предлагались мебельным предприятиям, которые производят мебель высокого класса.

Монтаж, расчет и установка направляющих для ящиков

Мало знать, какие бывают направляющие для ящиков, но возникает вопрос, как рассчитать и установить направляющие .

В интернете приводятся большое количество способов и подходов в расчете и монтаже направляющих. Я использую простенькую, с понятным интерфейсом программу от Blum под названием DYNALOG, для проектирования используем модуль DYNAPLAN.

Специальные мебельные программы дорогие, нет смысла их осваивать и тем более покупать, если хотите изготовить изделия для дома самостоятельно.

В качестве примера базового изделия приведу тумбу высотой 616 мм, шириной 600 мм, глубиной 500 мм с накладными фасадами высотой 200 мм, ящиками из ДСП высотой 150 мм, зазоры между фасадами 4 мм.

Если хотим рассчитать установку ящиков в шкаф купе, то учтите, что при глубине шкафа 600 мм и внутренней перегородки в 500 мм, расчет ведем для вкладных фасадов, фасады будут внутри между боковой стенкой и перегородкой, а также между горизонтальными стенками. Боковые зазоры лучше сделать по 4 мм в варианте вкладных фасадов.