Выгребная яма в частном доме – типы устройства, варианты расположения и тонкости монтажа. Как сделать сливную яму в частном доме - важные нюансы Как лучше сделать сливную яму
Статья «Выгребная яма в частном доме – типы устройства, варианты расположения и тонкости монтажа. Как сделать сливную яму в частном доме - важные нюансы Как лучше сделать сливную яму» поможет быстро сориентироваться в теме и понять, на что обратить внимание в первую очередь. Ниже представлены практические советы, порядок действий и пояснения к наиболее важным деталям.
Используйте содержание, чтобы сразу перейти к интересующему разделу.
Содержание статьи
Главное по теме
К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать на своих участках уличные туалеты.
В тёплое время года на улицу сходить не составит труда, но в холодное время года выходить на холод лишний раз совсем не хочется.
И поэтому многие люди задумываются об оборудовании на участке сливной ямы. Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.
Чтобы обеспечить обустройство сливной ямы, лучше нанять профессиональных рабочих, но вы её можете оборудовать самостоятельно.
Расчет объема
Оборудование сливной ямы считается дешёвым и простым способом для того, чтобы обеспечить частные дома .
Чтобы сделать расчёт необходимого объёма сливной ямы, необходимо умножить количество человек, которые будут жить в доме, на 1,2 м3. Приведём пример: если в вашей семье пять человек, то объём сливной ямы будет не меньше двух с половиной метров в кубе.
Виды и назначение
Сливные ямы бывают разных видов:
- Фекальная . Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
- Сточная . Она предназначена для , то есть слив с бань, душевых, умывальников.
- Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.
В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.
Как оборудовать сливную яму в частном доме
Определяем размеры
Глубина
Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Уровень можно проверить самостоятельно, а проверить можно при помощи колодца, если он у вас расположен неподалёку.
Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для слива отходов необходимо делать на уровне 2-2,5 метров.
Длина, ширина
В том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластиковую ёмкость нельзя размещать под землю. В таком случае делают герметичный бетонный колодец и в него помещают пластиковую ёмкость, но данный способ будет дороже стоить.
Чтобы яма из пластика хорошо работала долго, то яма под нее должна быть вырыта так, чтобы от стенок до ёмкости было расстояние равное 30 см.
Ёмкость устанавливают строго горизонтально. Важно чтобы у бака была вентиляционная труба, в противном случае будет опасность взрыва бака, так как при разложении органические отходы выделяют газ метан.
Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но её наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди всё чаще и чаще делают на своих участках выгребные ямы, разной конструкции.
Желаем удачи в начинаниях!
Накопитель отходов сооружают под землей. В процессе строительства к нему подводят трубу для транспортировки отходов в яму. К основной магистрали подключают с помощью специальных деталей другие трубы из бани, кухни, туалета и прочих построек, которые имеются на участке.
Общая сливная яма - это только один из вариантов создания системы канализации на участке. Отдельные небольшие резервуары можно изготавливать для каждого из помещений. Это удобно, если, к примеру, туалет или баня располагаются на большом удалении от других построек участка.
Отходы, поступающие в выгреб по трубам из разных источников, постепенно накапливаются, проходя при этом частичную утилизацию, возможность которой зависит от конструкции отстойника. Рано или поздно выгребную яму придется полностью очистить от стоков, для того чтобы избежать ее переполнения и разлива нечистот по участку. Современные методы позволяют выполнять такую очистку достаточно эффективно.
С помощью кирпичной кладки можно изготовить отстойник любого типа - без дна или герметичный, двух-трех-секционный или имеющий проницаемые стенки. Каждое из таких сооружений обладает индивидуальными характеристиками.
Герметичная яма сооружается на участке с повышенным уровнем почвенных вод. Ее конструкция исключает при наличии таких условий загрязнение природной среды нечистотами.
В ямах без дна основание сооружения не бетонируется. Кирпичную кладку стен возводят на ленточном фундаменте. Свободную середину днища колодца обустраивают фильтром из песка и щебня. Через него жидкая фракция стоков медленно просачивается в грунт, где проходит окончательную очистку. Такая конструкция выгребных ям из кирпича довольно популярна, но назвать ее экологически безопасной нельзя.
Аналогичным образом устроены и проницаемые ямы . В дополнение к фильтрующему дну они имеют небольшие отверстия в кирпичной кладке стен, предназначенные для утилизации через них жидкой фракции нечистот, если фильтрующая способность дна недостаточна.
Если выгребную яму разделить на секции кирпичными перегородками, а в них расположить переливные короткие трубы, получится септик. Такое устройство выгреба позволяет отделить жидкие отходы от твердых и повысить эффективность их утилизации с использованием микробиологических препаратов.
В отличие от выгребных ям, изготовленных из бетонных колец или монолитного бетона, кирпичные сооружения подобного типа отличаются доступностью и дешевизной. Для их устройства не требуется опалубка или заказ грузоподъемной техники. Благодаря небольшому весу и размерам штучных материалов, из них можно построить резервуар любой формы. Тем более что для этой цели совершенно не обязательно использовать новые кирпичи. Материал, бывший ранее в употреблении, тоже подойдет.
Кирпичный резервуар устойчив и на песчаных, и на глинистых грунтах, превосходно сопротивляется их вспучиванию при промерзании зимой. Материал сооружения химически стоек, он прекрасно удерживает нечистоты, которые являются агрессивной средой.
Однако в процессе эксплуатации ямы за состоянием ее кирпичной кладки необходимо периодически наблюдать. Если вовремя ремонтировать поврежденные участки стенок с помощью бетонных «заплаток», срок эксплуатации сооружения можно увеличить до 30-ти лет.
Немаловажной особенностью кирпичного выгреба является возможность выполнить каменную кладку собственноручно. Причем особые навыки в строительном деле не потребуются. Даже если стенки окажутся немного кривыми, все огрехи скроет земля при обратной засыпке пазух котлована.
Планирование строительства выгребной ямы из кирпича
До того как выложить выгребную яму из кирпича, следует найти для нее подходящее место и определить размеры планируемого сооружения.
При выборе участка для строительства выгреба необходимо учитывать действующие санитарные нормы, чтобы в дальнейшем не было проблем с государственными инстанциями.
Основные требования таковы:
- Расстояние от сливной ямы до жилой постройки должно быть более 5 м, до забора - более двух метров, до колодца или скважины - более 25 м.
- Если рельеф участка неоднороден, систему канализации нужно располагать ниже источника воды.
- Подъездной путь к выгребной яме должен обеспечивать стоянку ассенизаторской машины на расстоянии не дальше 4 м от места откачивания стоков.
Вычисляя размер отстойника, следует учитывать, что его переполнение выше уровня на 0,5-0,8 м от горловины нежелательно. Поэтому габариты котлована рекомендуется немного увеличить.
Планируя размеры, важно помнить, что выгребные ямы глубиной более 3-х метров ассенизаторская техника не обслуживает. При достижении максимально приемлемой глубины дальнейшее увеличение выгреба должно производиться за счет ширины его дна.
Объем, а потом и размеры выгребной ямы можно вычислить, зная суточный объем стоков, который зависит от состава семьи и единиц бытовой техники, потребляющей воду. В среднем на человека приходится 150 л стоков за сутки. Если к этому добавить наличие стиральной машины или агрегата для мойки посуды, число возрастет до 180-240 л/сутки/чел. По данным статистики, для обеспечения нужд семьи, состоящей из 3-х человек, активно пользующихся бытовой техникой, понадобится сточный резервуар объемом 7-9 м 3 .
Определив желаемый объем сливной ямы из кирпича и зная ее глубину, совершенно не сложно вычислить площадь дна сооружения, а потом варьировать его размерами. При этом следует учитывать толщину кладки, которая по нормативам составляет 250 мм для наружных стен отстойника и 130 мм для перегородок с переливами.
Если загородный дом не используется для круглогодичного проживания, то на участке выгребной кирпичной ямы без герметичного дна будет достаточно. В течение сезона большая часть грязных стоков через дренажный фильтрующий слой просочится в грунт. Оставшееся количество нечистот можно утилизировать с помощью специальных бактерий и превратить в удобрение. При постоянном проживании семьи в доме целесообразнее изготовить герметичную яму и периодически откачивать ее содержимое ассенизаторской машиной.
Как сделать выгребную яму из кирпича?
После определения размеров и глубины будущего выгреба можно приступать к реализации основной цели. Работа по строительству кирпичного отстойника состоит из последовательных шагов. Давайте их вместе пройдем.
Земельные и бетонные работы
Это первое, с чего следует начать. Для устройства кирпичной ямы потребуется котлован, который можно вырыть лопатой вручную или экскаватором. Первый вариант годится, если требуется отстойник небольшого размера и сильно хочется сэкономить на заказе техники. В этом случае нужна лопата, веревка с ведром и лестница. При ручной копке котлована, по мере его углубления, вынутый грунт следует отбрасывать на сторону сначала лопатой, а потом ведром, поднимая его из ямы на веревке.
В котловане обязательно должна быть лестница. С ее помощью проще выбираться из ямы и выполнять выравнивание стенок. Они должны быть вертикальными, а дну нужно придать определенный уклон для того, чтобы остатки содержимого при откачке скапливались в пониженной части выемки. Это позволит в будущем облегчить удаление нечистот из отстойника с помощью напорного рукава ассенизаторской машины.
Если при строительстве своими руками выгребной ямы из кирпича ее дно планируется изготовить герметичным, то основанием такой конструкции должна служить заводская плита или монолитный железобетон. В первом случае потребуется грузоподъемный механизм. Здесь все просто: следует выбрать бетонную плиту нужного размера и с его помощью установить изделие на место.
Если дно ямы планируется бетонировать, то вначале его необходимо снабдить песчаной подушкой т. 150 мм. Песок следует разровнять с соблюдением уклона дна, а потом утрамбовать. После этого сверху нужно уложить стальную армирующую сетку, а затем выполнить по ней цементную стяжку. Через неделю после заливки основания работы в выгребной яме можно продолжить. Полную прочность бетон наберет через месяц.
Если выгребная яма планируется без герметичного дна, бетонную стяжку можно выполнять только на линии возведения стен. Она будет служить кирпичной кладке своеобразным фундаментом. Для такого бетонирования потребуется опалубка. В центре основания остается открытый грунт. Впоследствии на него следует уложить послойно песок и щебень в качестве фильтрующего дренажа.
Кирпичная кладка сливной ямы
Для выполнения каменной кладки понадобится строительный раствор и кирпич. Состав раствора такой: портланд-цемент М400 - 1 часть, песок речной - 3 части, глина - 0,5 части, вода - 0,8 части.
Сыпучие ингредиенты раствора перед замешиванием следует просеять. Это повысит однородность смеси и облегчит работу с ней.
Перед началом кладки стен важно определить для себя, какой кирпич для сливной ямы лучше всего подойдет. Можно использовать и глиняный, и силикатный материал. Однако красный кирпич более устойчив к влаге, которая является постоянной средой выгребной ямы. А емкость, выложенная из силикатного, менее влагостойкого кирпича, сможет прослужить не более 7 лет.
Для приготовления раствора сухие компоненты необходимо тщательно перемешать в подходящей для этого емкости, а потом постепенно добавлять воду до получения желаемой консистенции кладочной смеси.
Перед началом основной работы по углам котлована на его бетонном основании необходимо установить кирпичи-маяки в одном уровне горизонта. Это можно сделать с помощью строительной рейки - правила. После этого кладку надо вести по шнуру, который можно натягивать через углы на каждом ряду. Вертикальность монтируемой стенки следует проверять отвесом.
Перевязку швов кладки следует выполнять в обычном шахматном порядке, стараясь делать так, чтобы они не совпадали по вертикали.
Выгребную яму с проницаемыми стенками надо сооружать немного иначе. Кладку основной стены здесь необходимо вести в 1/2 кирпича, оставляя между изделиями просветы. Через них жидкие стоки смогут просачиваться в наружный грунт и проходить в нем фильтрацию. Отстойники с проницаемыми стенками и днищем реже нуждаются в услугах ассенизаторских машин, но более опасны для окружающей нас природы.
По поводу того, как выложить выгребную яму из кирпича, есть несколько дельных советов:
- Толщина цементных швов между штучными изделиями кирпичной кладки должна быть в пределах 6-8 мм.
- Для удобства и экономии времени заготовленный кирпич лучше раскладывать небольшими кучками вдоль стен, тогда не придется каждый раз отрываться от кладки для его доставки из общей кучи.
- Если материал предварительно намочить, это повысит его адгезию к раствору.
- Через каждый пятый ряд кирпичную кладку выгреба нужно армировать стальной сеткой.
- После окончания кирпичной кладки стены ямы желательно оштукатурить.
Оштукатуренные стены кирпичной сливной ямы необходимо в целях ее долговечности покрыть гидроизоляционным материалом. Отлично для этого подойдет битумная мастика. Однако следует знать, что ее адгезия возможна только с сухим основанием. Поэтому перед гидроизоляцией штукатурный слой должен успеть просохнуть. Наружную часть выгреба со стороны грунта рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом.
Перекрытие выгребной ямы
Для установки перекрытия ямы можно купить бетонную плиту, оснащенную горловиной и крышкой. Если готовый вариант перекрытия не устраивает, такую конструкцию можно изготовить из дерева или бетона самостоятельно. Деревянную конструкцию придется каждые 3-5 лет менять, она не прочна для условий выгребной ямы.
Если бетонное перекрытие планируется изготовить самостоятельно, эту работу нужно выполнять одновременно с устройством основания, тем более что обе технологии схожи. Заливку бетонной смеси необходимо проводить в опалубку из деревянных щитов. Размеры перекрытия должны быть больше ширины и длины верха ямы на 300-400 мм.
Отверстие в перекрытии должно быть настолько просторным, чтобы человек смог через него проникнуть в яму для ее осмотра или обслуживания.
Для изготовления бетонной плиты в опалубку нужно залить цементный раствор слоем в 4-5 см, затем расположить в ней арматурный каркас с сеткой и залить оставшуюся смесь, чтобы она полностью покрыла металлические детали. Бетонное изделие будет высыхать четыре недели.
Кроме люка для обслуживания, в перекрытии необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Оно в дальнейшем пригодится, когда накопленные стоки начнут выделять газ метан, который очень вреден и опасен.
Для организации вентилирования сливной ямы из кирпича своими руками понадобится пластиковая труба д. 100 мм. Ее необходимо вставить в вентиляционное отверстие. Наружный конец трубы нужно защитить специальным козырьком, а внутренний - решеткой.
После монтажа перекрытия его нужно защитить гидроизоляцией. Подойдет обычный рубероид или толстая непроницаемая пленка для теплиц. На изоляцию можно уложить ранее снятый растительный слой почвы, который защитит выгреб от зимнего промерзания и облагородит участок летом.
Как сделать выгребную яму из кирпича - смотрите на видео:
Надеемся, наш материал оказался для вас информативным и полезным. Удачи!
Живя в квартире, вы наверняка не задумываетесь о том, как устроена канализация под землей. Вам не нужно переживать про откачку ямы и вообще о ее наличии. Но вот жизнь загородном совсем другой вопрос. Устанавливая ванную или туалет, нужно позаботиться о том, чтобы сливная яма была не только вместительная, но и правильно сделанная.
И тут возникает вопрос, а как , чтобы через год она не посыпалась? Предлагаем вам прочесть статью до конца и узнать ответ.
Выбор места
Прежде чем строить яму, нужно определиться с местом и учитывать некоторые нюансы. Во-первых, важным правилом, которым нельзя пренебрегать является расстояние от дома или забора к готовой конструкции. Оно должно быть не менее 5 м, но лучше 7-8 м.
Во-вторых, для откачки ямы прибегают к услугам ассенизаторов (если вы не купили специальный насос, о котором мы расскажем ) и естественно, машине нужен доступ. Поэтому сооружайте конструкцию как можно ближе к воротам, если это допустимо. Но в погоне за удобством не забывайте про обязательные пять метров.
В третьих учитывайте наличие колодцев или скважин на участке. Если они есть, то расстояние между ямой и колодцем должно быть не менее 30 метров. Что касается грунтовых вод, то это не решающий фактор выбора места. От их наличия зависит тип ямы.
Виды ям для слива
Несмотря на свою простоту, они могут быть трех типов:
- Двухкамерная. Представляет собой две камеры, соединенные переливом. В этом случае первая будет герметичной, а вторая - фильтрующей. Трубы, идущие из дома переносят отходы, которые в процессе разделяются - твердые включения ложатся на дно, а жидкость переносится во второю камеру и фильтруется в землю.
- Герметичная. Такой тип выгребной ямы является самым экологически чистым, ведь все отходы хранятся в яме и ждут, пока их не выкачают. Но наряду с этим, этот плюс превращается в минус, ведь придется постоянно откачивать яму.
- Фильтрующая. Такую яму можно сооружать лишь в том случае, если общий размер отходов за одни сутки не превышает 1 куб. В остальных случаях, согласно санитарным нормам, нужно сооружать ямы первого типа.
Какую бы из ям вы не выбрали, рано или поздно ее нужно будет чистить. Для того чтобы упростить этот процесс используйте перерабатывающие биопрепараты.
Объем и выбор строительных материалов
Сливная яма в частном доме должна быть вместительной, чтобы вам не пришлось откачивать ее каждую неделю. Рассчитать ее точный размер невозможно, ведь все зависит от того, сколько воды уходит на стирку, мытье посуды, гигиенические процедуры и прочее. Но есть определенные нормы, от которых можно отталкиваться.
Например, если в семье на постоянной основе проживает три человека, то размер ямы должен быть 6 кубометров.
Отдельно стоит поговорить про материал, которым обкладывают сливные ямы.
Как правило, используют следующее:
- Бетон;
- Кирпич;
- Бетонные кольца;
- Пластик.
В первом случае строиться опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Для того чтобы яма была крепче не стоит забывать про армирование. Толщина дна и бетонных стенок должна быть не меньше 6-7 см. Использование пластика - это самый просто вариант. Достаточно вырыть яму и установить пластиковую емкость соответствующего диаметра. Но тут есть один минус. Пластик, под давлением грунта может деформироваться и чтобы этого избежать, яму все равно нужно бетонировать. Помимо этого нужно установить специальные петли, к которым привязывается бак.
Кирпич - это оптимальный вариант для тех, кто живет в частном доме или имеет дачу. Яма, обложенная керамическим кирпичом, долго служит и не разрушается под давлением, но при условии правильной кладки. Так же не стоит забывать про щели для фильтрации, размер которых должен быть 4-6 см. Бетонные кольца тоже не плохой вариант, но установить их самостоятельно не выйдет. Вам как минимум нужен кран или несколько помощников. Обычно для ям используют 2-3 кольца, но все зависит от размера.
Зная приведенную выше информацию, давайте поговорим о том, как сделать сливную яму своими руками.
Этапы строительства
- Первым делом нужно вырыть яму соответствующего размера. Ее форма может быть как квадратной, так и цилиндрической. Обычно, стараются не рыть ямы более 2 метров шириной, но это обсуждается в индивидуальном порядке.
- После того, как яма будет вырыта, нужно выровнять стены, дабы они не осыпались.
- Третьим этапом является подводка труб. Важный нюанс, это небольшой наклон трубы, необходимый для стекания жидкости самотеком. Если труба имеет диаметр в 100 мм, то наклон - 20 мм. Если диаметр 160 мм, то 10.
- После того, как трубы установлены, на дно ямы нужно насыпать 10-20 см песка или щебня. Затем, полить «подушку» водой и немного утрамбовать. Если яма будет фильтрационной, то все так и оставляем. А если герметичной, то дно нужно забетонировать или положить бетонную плиту.
- Далее выполняется укрепление стенок выбранным вами методом: кирпич, пластик и прочее.
- Если ваша яма герметичная, то после укрепления нужно провести работы по гидроизоляции.
- Соединяется трубопровод.
- Устанавливается крышка.
За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.
Самые простые и бюджетные варианты
Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.
Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.
Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец
Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.
Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.
Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков
Распространенные виды конструкций
По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.
Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы
Емкости без дна – поглощающие
Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.
Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень
Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.
Герметичные резервуары для стоков
В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.
Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.
Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения
Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.
Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить
Простейшие самодельные септики
Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.
Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.
Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка
Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.
- Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
- В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
- Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.
Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.
Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива
- Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.
Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.
Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.
Поглощающая
Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.
Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор
Герметичная
Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.
Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.
Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку
Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.
Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.
Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.
Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс
Установка готовых комплексов
Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.
Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.
Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.
Как устроена выгребная яма без дна
Существует два вида выгребных ям:
- герметичные;
- негерметичные, без дна;
Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.
И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит
Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.
Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна
Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.
- Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
- Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
- Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
- Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.
В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.
- Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
- Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
- Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
- Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.
Выбор места для расположения выгребной ямы
Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.
Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.
Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.
В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:
- от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
- до водоема – не менее 30 м;
- до деревьев и огородов – не менее 5 м;
- до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
- до жилых строений – 5 м.
Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.
Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец
Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.
Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.
Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.
| Наименование | Внутренний диаметр, м | Внешний диаметр, м | Высота, м | Масса, кг | Внутренний объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| КС10.3 | 1 | 1,16 | 0,29 | ≈200 | ≈0,3 |
| КС10.6 | 1 | 1,16 | 0,59 | ≈400 | ≈0,62 |
| КС10.9 | 1 | 1,16 | 0,89 | ≈600 | ≈0,94 |
| КС15.6 | 1 | 1,68 | 0,59 | ≈660 | ≈1,3 |
| КС15.9 | 1,5 | 1,68 | 0,89 | ≈1000 | ≈1,97 |
| КС20.6 | 2 | 2,2 | 0,59 | ≈970 | ≈2,24 |
| КС20.9 | 2 | 2,2 | 0,89 | ≈1480 | ≈3,38 |
Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.
Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.
Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).
Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.
Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).
Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.
Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.
Кольцо опускается в котлован
Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.
Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.
Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.
Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.
Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.
Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.
Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.
Цены на бетонные кольца
бетонные кольца
Видео — Выгребная яма
Постройка выгребной ямы без дна из кирпича
Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.
Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.
Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.
Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.
Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.
Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.
Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.
Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.
Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.
Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.
Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.
Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.
Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.
Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.
Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .