Антон Цугунов

Время на чтение: 3 минуты

Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.

Часто используемые виды металлопрофиля

При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:

• ПС – стоечный;
• ПН – профиль направляющий;
• ПП – потолочный;
• ППН – направляющий потолочный.

Разметка поверхности

Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.

• На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
• На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
• С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
• На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
• На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
• Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.

Монтаж профиля к стене

Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.

Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается . Алгоритм дальнейших действий таков:

• Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
• При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
• Вертикальные профили вставляются в направляющие.

Лучше все соединять элементы обрешетки, используя : головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.

• «Клопами» стойки крепятся к подвесам.

Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.

• В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

• В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
• После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.

• Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
• При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.

Лучше всего крепить гипсокартон к каркасу из специального металлического профиля. Можно крепить гипсокартон и к деревянным рейкам, и на клей, если использование профиля по каким-либо причинам невозможно, но это не так удобно.

Производится крепление гипсокартона по дереву при помощи шурупов. Для достижения большей надежности крепления деревянных реек к основе можно использовать и шурупы, и клей для плитки. Если невозможно использовать и деревянные рейки, то гипсокартон к стенам или потолку можно крепить на клей для плитки, но клей должен быть очень хорошего качества. Крепить гипсокартон на клей нежелательно, потому что крепление на клей – самое ненадежное.

Важно и то, какой стороной крепить гипсокартон, потому что картон на разных сторонах отличается фактурой поверхности и качеством пропитки. Помимо этого, на лицевой стороне по краям гипсокартон имеет утончение, благодаря которому удобнее зашпаклевывать стыки листов. Очень важно предварительно сделать расчет количества материалов. Для того чтобы правильно сделать расчет, лучше начертить схему и отметить на ней места расположения профилей и креплений. Делать расчет лучше заранее, чтобы иметь возможность лишний раз проверить, все ли учтено и есть ли необходимый инструмент.

Виды профиля для гипсокартона и правила их монтажа

Для удобства монтажа существует 4 вида профиля. Два из них используются для того, чтобы установить каркас к стене (из него же делают и перегородки), а два – для того, чтобы установить каркас на потолке. Их стандартная длина – 3 или 4 м. Толщина металла, из которого их изготавливают – от 0,4 до 0,8 мм, но хороший результат вы получите при использовании профиля толщиной не менее 0,55 мм. Помимо них, есть два вида профиля, которые используют при отделке гипсокартонных поверхностей:

• стоечные профили (ПС) размерами: 50х50, 75х50, 100х50 мм;
• направляющие профили (ПН) размерами: 50х40, 75х40, 100х40 мм;
• потолочные профили (ПП) размерами: 60х27 мм;
• потолочные направляющие профили (ПН) размерами: 28х27 мм;
• угловые профили (ПУ) размерами: 25х25, 31х31 мм;
• маячковые профили (ПМ) высотой 6 мм, 10 мм.

Для монтажа металлического профиля под гипсокартон применяют такие элементы крепления, как прямые и анкерные подвесы и соединители «краб».

Инструмент, который может понадобиться для монтажа каркаса и его утепления:

• перфоратор (этот инструмент понадобится, чтобы сделать отверстия под дюбеля);
• шуруповерт;
• дрель (для крепления гипсокартона этот инструмент лучше использовать с насадкой по гипсокартону);
• отвертка;
• клещи для скрепления без шурупов (скреппрофиль) или просекатель (лучше использовать такой инструмент, как просекатель);
• обдирочный рубанок (рашпиль);
• электрический лобзик (этот инструмент понадобится для усиления каркаса при помощи деревянных балок);
• кусачки;
• строительный уровень с магнитной стороной;
• водяной уровень;
• лазерный уровень;
• малярный шнур или чоклайн (лучше использовать чоклайн);
• синька;
• отвес;
• угольник;
• дюбели и сверло к ним (6 мм);
• саморезы (4 мм),
• ножницы по металлу (этот инструмент используется для резки металлического профиля);
• двухсторонний скотч;
• резиновые перчатки и тканевые перчатки;
• тканевая маска – для защиты при работе некоторыми видами утеплителей.

Вернуться к оглавлению

Крепление к потолку

Для такого крепления понадобятся направляющий потолочный и потолочный профили, прямые или анкерные подвесы и соединители «краб». В первую очередь нужно сделать разметку потолка:

• от самой низкой точки потолка отступить 2,5-3 см (потому что профиль имеет толщину 2,5 см) вниз и сделать отметку;
• пользуясь водяным или лазерным уровнем, перенести отметку во все оставшиеся углы;
• вдоль стен между метками нужно натянуть чоклайн и резко отпустить; на стене появится ровная линия;
• на две противоположные стены нанести отметки согласно схеме (через каждые 40-60 см друг от друга);
• между противолежащими метками протянуть чоклайн и резко отпустить.

После этого можно собирать каркас. Проклеить сторону направляющего профиля уплотняющей лентой и закрепить его на стены при помощи пластиковых дюбелей-пустышек и шурупов диаметром 4-5 мм так, чтобы нижняя часть находилась строго на отмеченной линии. По линиям на потолке прикрепить подвесы на расстоянии 40 или 60 см. Крепление подвесов производится при помощи анкерных металлических дюбелей.

Нарезать потолочные профили длиной на 5 мм меньшей, чем длина линий на потолке. Вставить их в направляющие и подвесы и, используя направляющую нить или уровень с магнитной стороной, выставить их горизонтально. К подвесам крепить саморезами для металлического профиля, а к профилю UD – при помощи скреппрофиля или просекателя. Между длинными CD профилями прикрепить поперечные. Крепить их нужно к потолку при помощи подвесов, закрепленных между длинными профилями, и к длинным профилям с помощью «крабов».

Вернуться к оглавлению

Крепление к стене

Перед закупкой металлического профиля для монтажа стены из гипсокартона нужно правильно сделать расчет его количества. Для этого нужно правильно замерить помещение и начертить схему, учитывая то, что стоечный профиль правильно крепить на расстоянии 40 или 60 см друг от друга (по осям), если вы собираетесь к каркасу крепить целые листы гипсокартона. Дело в том, что лист гипсокартона имеет ширину 120 мм, и его нужно крепить к трем, а лучше к четырем стоечным профилям. Стык листов гипсокартона правильно делать на середине одного из профилей для того, чтобы впоследствии на стене не образовывались трещины.

Если вы хотите делать в помещении раздвижную дверь, то, делая расчет, необходимо учесть, сколько и какого размера понадобится профилей для усиления каркаса возле дверного проема. Не менее важно правильно рассчитать и необходимые элементы крепления, и расходные материалы (дюбеля, шурупы). Не забудьте купить уплотнитель на клеющейся основе. Его нужно приклеивать к той стороне направляющего профиля, которая будет прилегать к полу и к потолку для того, чтобы звукоизоляция стены стала лучше.

Правильно делать каркас из металлического профиля для монтажа стены из гипсокартона нужно так:

1. На фронтальную сторону направляющего профиля приклеить уплотняющую ленту на клейкой основе.
2. Прикрепить направляющий профиль к полу дюбелями или шурупами (если пол деревянный) с шагом 25 см.
3. При помощи отвеса перенести разметку на потолок и закрепить направляющий профиль на потолке дюбелями или шурупами с шагом 25 см.
4. Начертить на стене от пола до потолка вертикальные линии (для того чтобы линии были строго вертикальными, правильно делать это, используя такой инструмент, как отвес).
5. По линиям прикрепить подвесы к стене на расстоянии 50-60 см друг от друга, располагая середину подвеса на линии.
6. Вставить в направляющий профиль стеновой профиль и закрепить его саморезами к подвесам и просекателем – к направляющим профилям.
7. В местах горизонтальных стыков листов гипсокартона нужно к вертикалному стеновому профилю прикрепить горизонтальный, срезав у него боковые стенки в местах пересечения с вертикальным профилем. Делать это правильно при помощи просекателя, потому что шляпки шурупов на фронтальной поверхности каркаса будут мешать плотному прилеганию гипсокартона.

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

• деревянные;
• металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

• высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
• доступность приобретения;
• простота и надежность в использовании;
• длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
• данный профиль легко поддается реставрации;
• разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

• основные;
• направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

• ПН - представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
• ПП - разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
• ПН - профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

• угловые - помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
• арочные - применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции - профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

• двух отвесов;
• лески;
• линейки;
• молотка с гвоздями;
• мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

• перфоратора;
• электрической дрели;
• молотка;
• крепежей;
• ножниц по металлу;
• пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

• электрошуруповерта;
• саморезов по металлу;
• лески;
• пассатижей;
• правила;
• карандаша;
• подвеса в количестве трех штук;
• молотка;
• крепежей;
• электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

• шуруповерта;
• саморезов с ножницами по металлу;
• пассатижей;
• крабов;
• маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

• измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
• отрежьте заготовку и установите на место;
• с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
• с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
• пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
• установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
• проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

26 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Профиль для гипсокартона используется очень широко, так как с его помощью создаются несущие конструкции любой степени сложности на стенах и потолке. Мы с вами рассмотрим, какие типы крепежных работ проводятся при монтаже, и разберемся, как правильно провести их. Вам нужно ознакомиться со всеми рекомендациями, и тогда вы сможете своими силами собирать любые каркасы.

Виды работ и их описание

При сооружении каркаса из профиля приходится выполнять множество разных операций, и большинство из них связаны с крепежом. Я разделил все работы на 4 основные группы и опишу каждую из них отдельно, чтобы вам было проще разобраться.

Этап №1 – крепление направляющих элементов к поверхности

Монтаж направляющих всего производится в первую очередь, о правильности проведения работ зависит конечный результат, чтобы стена была ровной не обходимо делать все аккуратно и точно. Для начала разберемся, какие при этом используются материалы и инструмент:

• Направляющий профиль – именно его мы и будем крепить, он располагается по всему периметру стены или потолка. Его размер зависит от параметров основного профиля, самые распространенные размеры следующие: 28х27, 50х40, 75х40 и 100х40, стандартная длина 3 метра, но есть варианты и на 4 метра. Цена стандартных изделий в зависимости от размера и толщины используемого металла может варьироваться от 100 до 250 рублей;

• Для крепления профиля к поверхностям используются дюбеля быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной от 40 до 60 мм. Они располагаются с шагом в 50 см, исходя из этого, и производятся расчетные работы. Если закрепляться нужно к деревянным поверхностям, то вместо дюбелей используются саморезы длиной 30 мм и более;

• Что касается инструмента, то для проделывания отверстий в бетоне необходим перфоратор, инструмент необязательно покупать, его можно взять и напрокат. Также не забывайте и об оснастке – бурах по бетону диаметром 6 мм, их длина зависит от того, какие дюбеля будут использоваться. Если надо делать много отверстий, то лучше иметь под рукой несколько буров, так как они изнашиваются, да и вы можете попасть в арматуру и повредить победитовую насадку;

• Для крепления дюбелей нам необходим самый обычный молоток, в комплекте идут забивные шурупы, которые не нужно закручивать. Это упрощает и ускоряет рабочий процесс;
• Чтобы разметить поверхности перед монтажными работами, необходим измерительный инструмент, можно использовать строительный уровень, на вертикали, на мой взгляд, гораздо проще использовать отвес. Также вам не обойтись без карандаша или фломастера. С их помощью наносится разметка;

• Резка профиля производится разными приспособлениями, но я всегда рекомендую использовать самое простое из них – обычные ножницы по металлу . Лучше подобрать более современный вариант с возвратной пружиной и изогнутой ручкой для удобства работы. Обратите внимание, что есть инструмент и под правую и под левую руку, поэтому если вы левша, то ищите специальный вариант.

Разберемся, как правильно крепить профиль под гипсокартон:

• В первую очередь нужно сделать разметку поверхности, по периметру надо провести линию, которая будет ориентиром для нашей конструкции. Если вы делаете потолок, то очень удобно использовать лазерный уровень, он просто выставляется в требуемом положении, и вам нужно отчертить линию по периметру комнаты. Если инструмент обычный, то придется делать все с помощью обычного строительного уровня;

• Затем производятся замеры, и при необходимости профиль нарезается на куски нужного вам размера. Тут все просто: на элементе наносятся метки, по которым вначале прорезаются боковые стенки, потом профиль перегибается и дорезается до конца. Все очень просто и в тоже время точно и быстро;

• Профиль прикладывается к поверхности и размечаются точки расположения дюбелей, после этого профиль убирается и производится сверление отверстий. Работа несложная, главное делать это не ночью, так как шума будет много. Сверлиться надо на глубину на 5 мм больше длины дюбеля, как ориентир можете наклеить изоленту или скотч на бур в нужном месте, чтобы контролировать работу, не отвлекаясь;

• Профиль приставляется к стене или другой поверхности, после чего вставляется дюбель. Его нужно расположить так, чтобы пластиковая пробка полностью вошла в отверстие, чаще всего это можно сделать и вручную;

• Шуруп просто забивается в дюбель, закручивать его не нужно, он и так будет держаться отлично. Работа производится с помощью молотка;
• Часто возникает вопрос, как крепить профиль для гипсокартона в углу? Тут есть два варианта, первый таков: в нужном месте стенки профиля прорезаются и перегибаются под углом 90 градусов. Второй предполагает просто совмещение элементов в углу, после чего они фиксируются дюбелями с обеих сторон, между собой профиль стягивается саморезами;

• Когда все пристенные элементы закреплены, можно переходить к следующему этапу. А там уже будут использоваться другие технологии.

Этап №2 – соединение профилей между собой

Теперь мы разберемся, как правильно соединять между собой отдельные элементы, и какие варианты крепежа можно использовать. Материалы и инструмент могут использоваться разные, все зависит от выбранной вами технологии.

Рассмотрим самые практичные и удобные решения и начнем с просекателя, так называется специальный инструмент, с помощью которого можно скреплять конструкцию без использования саморезов. Конструкция состоит из бойка, упорных губок и рукояток, с помощью которых и просекается профиль, технология работы с этим приспособлением проста:

• Производятся замеры, и отрезается нужный кусок профиля. После этого элементы совмещаются в требуемом положении, после чего берется просекатель, располагается так, чтобы между губкой и бойком располагались соединяемые детали. Нужно резко и аккуратно нажать на рукоятку, чтобы пробить металл ;

• Чтобы обеспечить надежность, на каждом соединении делается не менее 3 просечек. В итоге получается очень надежное соединение, так как инструмент отгибает оба слоя металла и тем самым и скрепляет профиль между собой, чтобы вы поняли, как это выглядит, ниже показано фото.

Причиной того, что это приспособление редко используется среди любителей, является его высокая цена, за добротный инструмент придется отдать от 2 до 3 тысяч рублей.

При всех достоинствах у просекателя есть один большой минус – им можно добраться далеко не ко всем соединениям, поэтому без второго, более традиционного способа соединения все равно не обойтись.

Теперь разберемся, как закрепить профиль с помощью саморезов, этот способ является самым популярным на сегодняшний день и используется при соединении направляющего и основного профиля, а также при сооружении каркасов методом подрезки профилей. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

• Для начала нужно провести все замеры и куски требуемого размера. Как работать с профилем, мы рассмотрели выше: на элементе делается разметка, после чего вначале прорезаются боковые стенки, затем можно перегнуть изделие и закончить резку. Чтобы вы еще лучше поняли, о чем я говорю, посмотрите фото ниже, на нем наглядно показано, как перегибать профиль и резать его до конца;

• Нарезанные профиля вставляются в направляющие, после чего их нужно выставить ровно по вертикали. Для этого к стойке приставляется уровень и его положение при необходимости поправляется. Не забывайте о том, что шаг между вертикальными стойками должен составлять 600 мм, расстояние отмеряется от середины до середины профиля, это нужно для того, чтобы впоследствии надежно закрепить гипсокартон;

• Когда все выставлено ровно, можно приступать к креплению, для этого надо просто вкрутить саморез-клоп через оба элемента. Можно использовать крепление не одним, а двумя саморезами для обеспечения большей прочности;

• Если вы делаете стены и у вас есть углы, то их нужно дополнительно укрепить. Проще всего в этом случае поставить в углу два основных профиля так, как показано на схеме ниже. Один элемент должен заходить за другой, они стягиваются саморезами, и в результате получается очень жесткая и прочная конструкция, ваш угол будет надежным и долговечным;

• Если вы хотите сделать перемычки, то их лучше всего закрепить следующим образом: отрезаются куски направляющего профиля размером чуть шире основных элементов. После этого они крепятся к сторонам стоек с помощью саморезов-клопов. В последнюю очередь в получившиеся пазы ставятся куски основного профиля, и все скрепляется окончательно, получается достаточно прочная конструкция.

Но соединять между собой профиль можно и с использованием специальных элементов, в частной застройке чаще всего используются три варианта изделий, разберемся, что они из себя представляют.

Тип изделия	Назначение
Соединитель «краб»	Его полное название «соединитель одноуровневый краб», это название обусловлено формой изделия. Крепеж используется для соединения стоек и перемычек, конструкция получается намного прочнее и жестче, а работа занимает гораздо меньше времени, чем при зарезке элементов. С помощью крабов можно также усиливать проемы
Удлинитель профиля	Изделие предназначено для продольного соединения между собой двух профилей или их кусков. То есть если вам нужно нарастить стойки, то данный элемент придется как нельзя кстати. Соединитель делает наращивание намного жестче и позволяет состыковать профиль идеально точно, вам не нужно ломать голову, как сохранить идеальную геометрию стойки
Т-образный соединитель	Используется для крепления перемычки с одной стороны, особенно удобен при сооружении потолочных конструкций, но может использоваться и на стеновых каркасах, особенно там, где есть проемы. Изделия очень просты и удобны в использовании, но почему-то они распространены намного меньше вышеописанных вариантов

Способы крепления профиля для гипсокартона зависят от типа используемых элементов, расскажу о каждом из видов работ отдельно:

• Если вы используете крабы, то тут все просто: крепежный элемент устанавливается с обратной стороны профиля на нужном уровне, после чего в него вставляются перемычки и узел скручивается саморезами через специальные проушины . Изнутри на крабе есть распорки, которые упираются в профиль, а снаружи загибаются проушины, благодаря чему краб держится очень надежно;

• Что касается соединителя профиля, то тут все очень легко: изделие вставляется в торцевую часть одного профиля, после чего с другой стороны ставится второй элемент. Вам остается всего лишь зафиксировать место соединения с помощью саморезов так, как показано на фото ниже, все очень просто, любой человек без труда может нарастить стойки;

• Т-образный соединитель использовать еще проще: одна его часть вставляется в торец примыкающего профиля, а вторая надевается на бортик несущего элемента. Конструкция сделана так, что обеспечивается прочная фиксация конструкции, но если вы используете такой вариант соединения на стенах, то можно укрепить узел с помощью саморезов, вкрутив их в центральную часть и с обеих сторон.

Этап №3 – крепление несущего профиля к стене или потолку

Если профиль для крепления гипсокартона используется при возведении , то ничего дополнительно крепить не нужно, каркас усиливается с помощью перемычек. Но если вы проводите отделку стен или потолков, то без дополнительного крепления основного профиля к поверхности не обойтись. Это необходимо и для придания конструкции жесткости и прочности, и для идеального выставления плоскости по всей длине каждого элемента.

Для работы используются два вида креплений:

• Прямые подвесы длиной 300 мм – универсальное решение, которое подходит и для стен, и для потолков . Отступ от поверхности при использовании этих элементов составляет от 30 до 120 мм, если надо опускать плоскость потолка больше, то лучше использовать следующий вариант. Выбирайте изделия, изготовленные из металла толщиной 0,6 мм и больше, так как более тонкий материал не обеспечивает должной жесткости;

• Регулируемый пружинный подвес используется исключительно в потолочных конструкциях и состоит из крепежного узла, вставляемого в пазы профиля и тяги, которая фиксируется пружинным зажимом на нужном уровне. Благодаря тому, что длина тяги может быть разной, потолок можно опустить практически на любое расстояние.

Теперь разберемся с тем, как проводятся работы с использованием подвесов. Если вы используете стандартный вариант, то технология будет выглядеть так:

• В первую очередь необходимо разметить поверхность, вы должны провести линии через каждые 40 или 60 см, чтобы видеть, где будут проходить стойки. Не все это делают, но я советую все же начертить ориентиры, вам будет намного проще работать, и вы не ошибетесь при сверлении отверстий;

• Дальше наносятся метки по поверхности в местах расположения подвесов, их лучше всего располагать на расстоянии примерно 50 см. Некоторые советуют располагать крепеж в шахматном порядке, но можно ставить их и ровно, особой разницы в прочности я не заметил, если хорошо закрепить, то и так и так будет надежно;
• По сделанным меткам сверлятся отверстия, работа производится с помощью перфоратора, глубина бурения должна быть как минимум на 5 мм больше длины дюбелей . Чтобы контролировать заглубленность бура, стоит выставить глубиномер, если его нет, то проще всего наклеить изоленту или скотч на бур;

Чтобы при работе на вас не сыпался мусор сверху, вы можете надеть на бур либо пластиковый стаканчик, либо кусок пластиковой бутылки. Так вы сохраните чистоту в помещении.

• Что касается крепления подвеса, то это можно делать на два или три дюбеля, все зависит от прочности основания и веса конструкции. Технология предполагает 3 точки крепления, работа проста: вначале вставляются дюбеля, а после в них забиваются ударные шурупы до упора;

• Все подвесы закрепляются, после чего можно продолжать работы, в конечном итоге у вас должно получиться примерно так же, как и на фото ниже;

• Затем нужно вставить в направляющие основной профиль и выставить его точно по линии, далее с помощью уровня проверяется положение стойки, и если все нормально, то можно крепить подвес к профилю саморезами. Чтобы было проще контролировать плоскость, можно натянуть пару шнуров, которые будут ориентирами при работе;

• После крепления лишнюю часть подвесов не нужно отрезать, просто отогните концы в стороны, они скроются за отделкой и не будут создавать вам какие-либо помехи .

Теперь разберемся с пружинными подвесами, тут технология будет отличаться:

• Работа начинается с разметки линий, как и в случае выше, после этого ставятся точки через каждые 50 см. В этом случае крепление будет производиться на один дюбель, поэтому сверлить нужно по линии в отмеченных местах. Как правильно делать отверстия в бетоне, я рассказал выше, поэтому тут не буду останавливаться на данном аспекте;
• Далее фиксируется тяга, на одном ее конце есть специальная проушина для этих целей. Для работы я рекомендую использовать специальный потолочный дюбель диаметром 6 мм, он обеспечивает высокую надежность крепления. Крепеж вставляется в проушину, после чего анкер вставляется в потолок и расклинивается молотком;

• После того, как тяги закреплены, на них можно надеть крепежный узел. Чтобы передвигать крепление, нужно просто сжать пружинный фиксатор, когда элемент будет в требуемом положении, стопор отпускается и надежно прижимается к направляющей;

• Следующий этап – выставление профиля, он режется на куски нужного размера и вставляется в направляющие. Поле этого его положение регулируется, не забывайте, что от центра до центра несущих элементов должно быть четкое расстояние – 40 или 60 см;

• Затем крепежная часть вставляется в выступы профиля, и подвес фиксируется, при необходимости его положение регулируется. Важно сделать так, чтобы каждый элемент располагался в натяг, то есть нес нагрузку, а не свободно болтался.

Профиль для крепления для гипсокартона можно крепить и на подвесы других типов, но их чаще всего используют профессионалы, если вам интересно, можете посмотреть отдельный мой обзор по крепежу, там есть вся нужная информация.

Этап №4 – крепление гипсокартона

Нельзя не рассказать в данном обзоре и о том, как правильно крепить гипсокартон к профилю. Для работы нам понадобится следующее:

• Сам гипсокартон, который должен иметь нужные характеристики, для потолка подходит толщина 9 мм, для стен – 12,5 мм. Для влажных помещений применяется специальный влагостойкий вариант, который легко отличить по зеленому цвету;

• Крепление производится с помощью саморезов с мелким шагом резьбы. Чаще всего используется вариант 3,5х25 мм, крепеж выпускается с оксидированным покрытием, то есть имеют черный цвет. При покупке особое внимание следует уделить качеству метизов, они должны быть острыми с идеально накатанной резьбой ;

• Что касается инструмента, то нам понадобится шуруповерт с насадкой РН2, лучше иметь несколько запасных бит, так как в процессе работы они изнашиваются. Что касается длины, то исходя из практики удобнее всего насадки на 50 мм, так как стандартные изделия на 25 мм менее удобны.

Теперь перейдем к рабочему процессу, он достаточно прост:

• В первую очередь производятся замеры и при необходимости лист разрезается. Как это делать, я также описывал в отдельном обзоре, вам важно помнить, что от пола до материала должно быть не менее 10 мм, а от потолка до листа не менее 5 мм, это так называемые деформационные зазоры. Проще всего класть на пол кусочки гипсокартона, а после крепления материала убирать их;
• Затем нужно приложить лист и убедиться, что он располагается по каркасу и у вас не возникнет проблем с его креплением. Если работа производится на потолке, то стоит либо привлекать помощников – держать гипсокартон и одновременно прикручивать его могут считанные люди, освоившие эту непростую операцию не от хорошей жизни. Если помощников нет, то придется приобрести струбцины и работать с их помощью;

• Для начала нужно закрутить саморезы, их можно располагать через 30 см по периметру и через 40 см посередине . Это первичная фиксация, тут главное выставить лист ровно и закрепить его в требуемом положении. Просто ставите саморез в нужной точке и вкручиваете его, помните, что надо делать отступ от края как минимум 20 мм, чтобы не повредить торцевую часть;

• Очень важно закручивать саморезы правильно, они должны утапливаться в поверхность на 1-2 мм и располагаться ровно . Если не докрутить крепеж, то он будет торчать и мешать шпаклевать поверхность, а если утопить шляпки очень сильно, то они просто продавят материал;

Если у вас не получается располагать саморезы правильно и вы постоянно либо перетягиваете, либо недотягиваете их, то я советую купить специальную биту с ограничителем. Она представляет собой насадку со специальным упором, который не дает закручивать крепеж больше, чем нужно, вы просто крутите саморез, пока не упретесь в поверхность.

• Шаг крепления гипсокартона составляет 15 см по краям и 20 см посередине. Не нужно располагать крепеж чаще, этого вполне достаточно для обеспечения высочайшей надежности конструкции;
• Следующие листы крепятся в аналогичной последовательности, главное не забывать о том, что между ними необходимо оставлять зазор в 2 мм для того, чтобы впоследствии укрепить места стыков.

Небольшие куски нужно крепить с особой осторожностью, так как они ломаются намного легче, чем целые листы.

Вывод

Крепление профиля – процесс несложный, если вы знаете все нюансы технологии и используете соответствующие материалы и инструмент. Поэтому я советую не экономить на мелочах и всегда приобретать только качественные комплектующие, так как именно от них во многом зависит надежность будущей конструкции. Видео в этой статье поможет вам разобраться в теме еще лучше, а если у вас вдруг остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

18736 1 9

Как крепить гипсокартон к профилю: использование ГКЛ для выравнивания стен, создания подвесных потолков, перегородок, арок и ниш

Гипсокартон — популярнейший строительный материал, без которого редко обходится мало-мальски серьезный ремонт. Эта статья представляет собой курс молодого бойца: в ней я расскажу, как работать с гипсокартоном, какие именно профили нужно использовать для сборки каркасов той или иной конструкции, как собираются каркасы, как они обшиваются ГКЛ и как шпаклюются швы и прочие дефекты поверхности.

Виды профилей

Вначале — о том, какие виды профилей вы встретите в строительных магазинах.

Наиболее распространены:

Кроме того: в продаже можно найти подвесы (прямые и регулируемые), углозащитные профили и крабы для соединения профилей по длине и под прямым углом.

«Краб» для соединения потолочных профилей под прямым углом.

Если профиль называется потолочным, это вовсе не ставит крест на его применении при выравнивании стены или монтаже ниши. Профили — не более чем универсальные элементы конструктора, которые можно использовать для создания каркасов любой формы. Наша задача — выбрать из всего многообразия деталей конструктора наиболее подходящий элемент.

Сборка каркасов

Как и из чего собирать каркасы для той или иной конструкции ?

Подвесной потолок

Для простого одноуровневого потолка понадобятся:

• Простой потолочный и потолочный направляющий профили. Суммарная длина направляющего равна периметру потолка с поправкой на подрезку деталей. Длина потолочных (CD) в идеале должна быть равной или незначительно превышать длину или ширину комнаты, а количество — позволять смонтировать их с шагом 60 см.

Если один из габаритов комнаты превышает длину листа ГКЛ (наиболее распространены листы длиной 2500 и 3000 мм), в местах шва между основным и доборным листом понадобится поперечная перемычка из того же СD;

Чтобы объем закупок точно соответствовал вашим запросам, не поленитесь набросать эскиз конструкции потолка с указанием размеров.

• Прямые . Они располагаются вдоль каждого потолочного профиля с шагом не более 80 см;

• Дюбель-шурупы 40х6 или 60х8 мм. Ими мы станем крепить элементы каркаса и подвесы к стенам и перекрытию. На комнату площадью 20 м2 их уходит 120 — 150 штук;
• Саморезы по металлу длиной 9 мм. Они нужны для соединения частей каркаса. На пресловутую 20-метровую комнату их понадобится около полутора сотен.

Если любой из габаритов помещения превышает длину имеющихся в продаже потолочных профилей, вам пригодятся прямые соединители для них.

Впрочем: я успешно сращивал профили CD, вкладывая их друг в друга и стягивая саморезами по металлу.

Соединение под прямым углом тоже может быть выполнено без «крабов».

Что из инструментов пригодится в процессе сборки каркаса ?

• Ножницы по металлу для резки профилей;
• Перфоратор с буром соответствующего размера для их крепления к капитальным конструкциям;
• Шуруповерт с крестовым битом. Завернуть ручной отверткой дюбель-шуруп еще можно, а вот вкрутить саморез в оцинкованный металл — нет.

Вот инструкция по сборке каркаса потолка:

1. Разметьте на стенах горизонтальную линию, по которой будет крепиться направляющий профиль. Горизонт проверяется водяным или лазерным уровнем. Для отбивки линий на стенах удобно использовать мелованную веревку;
2. Закрепите вдоль этой линии по периметру помещения направляющий UD. Шаг крепления — 60 сантиметров;

1. Разметьте с шагом в 60 см линии крепления потолочных профилей;

60 сантиметрам должно быть равно расстояние между осями профилей CD, а не зазор между их краями. Ширина листа ГКЛ (120 сантиметров) всегда должна быть кратной шагу между профилями.

1. Закрепите к перекрытию вдоль разметки прямые подвесы;
2. Вставьте обрезанные по длине CD концами в направляющие и прижмите их загнутыми ушами подвесов к перекрытию;
3. Натяните от стенки до стенки поперек потолочных профилей несколько ниток, которые будут использоваться для монтажа элементов обрешетки в одной плоскости;
4. Поочередно отгибая уши подвесов, опускайте профиль до соприкосновения с ниткой и притягивайте к нему уши подвеса саморезами по металлу. Оставшаяся часть уха отламывается или отгибается вверх.

Как сделать потолок двухуровневым ?

Перепад формируется за счет коротких стоек из того же потолочного или стоечного профиля, отогнутый язычок которого крепится к перекрытию дюбель-шурупом. Стойки связываются между собой направляющим профилем, который, в свою очередь, соединяется горизонтальными перемычками с таким же UD, закрепленным на стене. Для придания конструкции дополнительной жесткости могут использоваться промежуточные стойки или регулируемые подвесы со спицами.

Как сделать границу между уровнями потолка криволинейной ?

Окантовывающий границу направляющий профиль надрезается по боковым стенкам и крепится с изгибом. Чем меньше шаг между надрезами, тем меньше допустимый радиус поворота.

Как крепить профиля и подвесы к деревянным стенам или балкам ?

Обычными фосфатированными саморезами длиной от 45 миллиметров. Саморез вкручивается прямо через профиль или подвес, отверстие под него не сверлится.

У монтажа подвесного потолка из ГКЛ есть несколько тонкостей:

• Перекрытие перед подшивкой ГКЛ обязательно обрабатывается антисептическим грунтом. Он защитит вас от появления плесени при протечках от соседей;
• Пространство над подвесным потолком должно вентилироваться. Наиболее разумный способ организовать вентиляцию — вытяжной вентканал выше уровня потолка и две-три вентиляционных решетки в потолке на максимальном удалении от вентканала;
• Примыкание подвесного потолка к стенам легко отделать пенопластовым или полиуретановым потолочным плинтусом или молдингом.

Кстати: широкий молдинг или ниши по периметру потолка позволяют организовать его скрытую подсветку светодиодными лентами.

Выравнивание стены

Как выровнять стену гипсокартоном по оцинкованному каркасу ?

При значительной криволинейности стен каркас собирается так же, как в случае одноуровневого подвесного потока:

• По периметру стены к потолку, полу и примыкающим стенам крепится направляющий UD;

В этом случае между ним и капитальными конструкциями закладывается демпферная лента. Она исключит передачу полу, стенам и потоку акустических колебаний, что поможет сохранить тишину в комнате.

• С шагом 40 или 60 сантиметров (в зависимости от требований к жесткости конструкции) монтируются потолочные профили CD;
• Их привязывают к капитальной стене прямые подвесы.

Облицовка стены может нести дополнительные функции:

1. Утепление. В этом случае непосредственно на стену дюбелями-зонтиками крепятся плиты проклеенной минваты толщиной 50 мм. Уши подвесов пропускаются прямо через прорезанные в утеплителе пазы;
2. Маскировка коммуникаций. Каркас может скрыть разводку водопровода, электричества, локальной сети, канализации, магистралей кондиционирования и т.д.

При желании в каркасе можно предусмотреть ниши или полки. Каждая из них окантовывается направляющим профилем; такой же профиль крепится к капитальной стене. Между ними вставляются перемычки из отрезков CD.

Впрочем: при значительной глубине ниш для облицовки стены придется использовать стоечный профиль CW.

На фото — каркас ниши из стоечного профиля.

Перегородка

Для легкой перегородки понадобятся:

• Направляющий профиль UW толщиной 50 миллиметров. Его суммарная длина вполне предсказуемо равна периметру перегородки;
• Стоечный CW высотой не менее высоты помещения. Количество стоек рассчитывается для шага 60 см;

• Дюбель-шурупы;
• Саморезы по металлу для соединения стоек с направляющими.

Порядок монтажа каркаса таков:

1. Размечается линия перегородки. Разметка на полу и потолке обязательно проверяется отвесом: стойки должна быть строго вертикальными;
2. По разметке крепятся направляющие UW. Под них обязательно подкладывается демпферная лента. В ее отсутствие ту же функцию может выполнить нарезанный полосками вспененный полиэтилен толщиной 3-4 мм;
3. В них с постоянным шагом вставляются стойки, подрезанные по длине (на 3 — 5 мм меньше высоты помещения);

Плитные перекрытия часто бывают неровными. Не ленитесь измерять высоту каждой стойки.

1. Стойки притягиваются к направляющим саморезами по металлу (по два самореза на каждом соединении).

При особых требованиях к жесткости перегородки (большая проходимость помещения, значительные механические нагрузки) она может быть увеличена следующими способами:

• Заменой элементов каркаса на более толстые (75 или 100 миллиметров);

• Установкой в стойки деревянных закладных деталей из бруска размером 50х50 мм;
• Соединением П-образных стоечных профилей попарно: один профиль вкладывается в другой, формируя закрытую квадратную стойку.

Если в гипсокартонной перегородке предусмотрена дверь, она монтируется на стадии сборки каркаса. Под дверной проем в нижней направляющей оставляется просвет. Монтаж двери своими руками выглядит так:

1. Дверное полотно расклинивается в коробке. Если коробка будет сдавлена каркасом, дверь станет затирать косяки при открытии и закрытии;
2. На одну из вертикальных стоек коробки снаружи наносится полоска монтажной пены или герметика;
3. Коробка прижимается к примыкающей к проему стойке, после чего ее притягивают со стороны профиля саморезами длиной 25 мм с шагом не более полуметра;
4. С второй стороны проема аналогично монтируется вторая стойка. Сразу после крепления к дверной коробке она соединяется саморезами с верхней и нижней направляющими;
5. Поверх верхней перемычки коробки подшивается еще один отрезок профиля (стоечного или направляющего), уши которого притягиваются саморезами по металлу к стойкам.

Правильно выставленная дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Если это происходит, нужно корректировать положение коробки между стойками. Пена или герметик допускают коррекцию лишь в течение 7 — 10 минут после сборки каркаса.

Установка окна (например, светового окна в санузле) полностью идентична монтажу двери — с поправкой на то, что оконная коробка ставится не на пол, а на горизонтальную перемычку между стойками.

Арка

Как сделать каркас арки?

Ее кромки формируются из направляющего профиля с надрезами боковых сторон. Два надрезанных таким образом и изогнутых профиля соединяются перемычками из потолочного CD или стоечного UD. Жесткость арке придает обшивка боковых сторон гипсокартоном.

Обшивка ГКЛ

Как и чем резать гипсокартон ?

Криволинейные детали вырезают ножовкой по гипсокартону (она отличается от ножовки по дереву мелкими зубьями и незначительной разводкой зубьев) или электролобзиком с пилкой по дереву.

Ахтунг: при этом в воздух поднимется много пыли, которая будет оседать на всех доступных поверхностях и в ваших легких. Гипсовая пыль особенно губительна для систем охлаждения компьютеров и ноутбуков: она намертво заклинивает вентиляторы; кроме того, ее абразивные качества способствуют износу втулок подшипников.

Прямые резы выполняются куда более гуманным способом: лист надрезается на четверть — треть толщины острым ножом, после чего отламывается по надрезу на краю стола. В последнюю очередь перерезается слой крафт-бумаги с тыльной стороны. Незначительные неровности, оставшиеся на изломе, легко убрать обычным плотницким рубанком.

Чем крепить гипсокартон к профилю готового каркаса ?

Для этой цели используются фосфатированные саморезы по гипсокартону. От саморезов по дереву они отличаются меньшим шагом резьбы. Цена саморезов по дереву и ГКЛ одинакова.

Впрочем: саморезы по дереву тоже можно использовать. Однако в этом случае нужно быть осторожным при их вкручивании: крупная резьба позволит шляпке самореза продавить лист за 1-2 лишних оборота.

Какова оптимальная толщина гипсокартона ?

Стены и перегородки обшиваются стеновым ГКЛ толщиной 12,5 мм. Для подшивки потолка традиционно применяется более легкий потолочный гипсокартон (9,5 мм). Арочный ГКЛ имеет толщину всего 6,5 мм; он удобен тем, что легко гнется с относительно небольшим радиусом.

Какой длины должны быть саморезы ?

При обшивке каркаса одним слоем ГКЛ — 25 миллиметров. При наличии жестких требований к прочности перегородки или облицовки стены на каркас монтируется два слоя ГКЛ. В этом случае первый слой крепится саморезами длиной 25 мм, второй — 45 мм.

Швы первого и второго слоев не должны совпадать. Минимальный размер смещения — 50 мм.

Каким должен быть расход саморезов ?

Вот два ориентира:

• Расстояние между соседними точками крепления к одному профилю должно составлять 15 — 20 сантиметров;

Кстати: я обычно пользуюсь старорусской мерой длины — пядью (расстоянием между кончиками вытянутых в разные стороны большого и указательного пальцев). Такой способ измерения расстояния позволяет не тянуться за линейкой при вкручивании каждого самореза, в то же время получая постоянный шаг между ними.

Пядь — мера длины, которая всегда с вами.

• На лист стандартного размера (2500х1200 мм) должно уходить около сотни саморезов. Исключение — крепление гипсокартона к профилю при обшивке каркаса в два слоя: первый слой ГКЛ будет надежно притянут при монтаже второго, поэтому при его креплении достаточно 20 — 40 саморезов на лист.

Как прикручивать гипсокартон к профилю правильно ?

1. Лист плотно прижимается к каркасу, после чего в точку крепления упирается саморез с вставленным в его шлицы битом шуруповерта;
2. Шуруповерт настраивается на средние обороты. При слишком малых оборотах острие самореза не войдет в профиль, а при слишком высоких вы рискуете проткнуть ГКЛ его шляпкой насквозь;
3. Трещотка шуруповерта настраивается так, чтобы срабатывать, когда шляпка упирается в поверхность ГКЛ;
4. Шляпка должна утапливаться на миллиметр ниже поверхности: тогда ее легко скрыть шпаклевкой.

Как обшить ГКЛ арку или криволинейную поверхность многоуровневого потолка ?

При большом радиусе поворота и использовании арочного гипсокартона проблем не возникает в принципе. Если ГКЛ имеет толщину 9,5 и более миллиметров, его можно предварительно размочить, прокатав тыльную поверхность игольчатым валиком и обильно увлажнив: примерно через 15 минут он будет гнуться, но не ломаться.

Наконец, с толстым стеновым материалом лучше всего срабатывает метод надрезов:

1. Полоса ГКЛ надрезается с тыльной стороны с шагом 10 — 15 см. Чем меньше радиус поворота, тем меньше шаг между надрезами;
2. Затем лист притягивается к изгибу, надламываясь на каждом надрезе. Ломаная поверхность позже выравнивается шпаклеванием.

Как обеспечить отсутствие трещин по швам?

На этапе обшивки каркаса достаточно соблюдать одно правило: края смежных листов всегда должны крепится к общему профилю.

Исключения есть, впрочем, и здесь:

• На стыке поверхностей под углом, отличающимся от прямого (например, на стыке наклонного и горизонтального участков потолка мансарды) крепление к общему профилю невозможно. ГКЛ крепится к двум разным профилям. В вопросе стойкости шва к трещинам придется полностью положиться на армирование;
• Армированием без монтажа на общий профиль можно обойтись и на тех поверхностях, которые не испытывают деформирующих нагрузок. У меня в мансарде швы без общего для доборного и основного листов профиля можно найти на потолке и в верхней части стен. За три года эксплуатации трещин не появилось.

Шпаклевание

Последний этап отделки гипсокартоном — шпаклевание. Для этой цели традиционно используются финальные гипсовые шпаклевки — Фугенфюллер от Кнауф, турецкая АБС Сатин и многие другие.

Как правильно приготовить шпаклевку ?

1. Налейте в широкую емкость воду из расчета 1 литр на 1,6 кг сухой смеси;
2. Высыпьте сухую шпаклевку, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности воды;
3. Через 3-5 минут, когда максимальный объем сухой смеси пропитается водой, перемешайте ее миксером, шпателем или мастерком.

Время жизни смеси варьируется от 30 до 45 минут.

Кстати: широко известный в России Фугенфюллер живет всего полчаса, а вот менее популярные АБС и Еврогипс можно использовать в полтора раза дольше.

Как шпаклевать шляпки саморезов ?

Элементарно, Ватсон:

1. Набираем на узкий (не более 12 см) шпатель немного шпаклевки;
2. Наносим ее на утопленную в ГКЛ шляпку двумя скользящими движениями крест-накрест. Второе движение убирает излишки шпаклевки;
3. После просушки гипса (1 — 1,5 часа в зависимости от типа шпаклевки и влажности в комнате) повторяем шпаклевание;
4. Окончательно просушенную шпаклевку шлифуем ручной теркой или шлифмашинкой.

Как шпаклюются швы между листами ?

1. Вдоль шва наклеивается серпянка — самоклеющаяся стеклосетка;

1. Шов прямо через нее заполняется шпаклевкой. Она наносится крестообразными косыми движениями узким шпателем (10 — 15 см). Чем плотнее заполнен шов, тем меньше вероятность того, что через год-другой его украсят трещины;
2. Второй слой шпаклевки накладывается продольными движениями шпателя шириной 30-35 сантиметров. При этом фактура серпянки должна полностью скрыться.

Швы между отрезанными по месту листами перед шпаклеванием разделываются. С кромки на половину толщины листа снимается фаска под углом 30 — 45 градусов.

Чем усилить углы ?

Оцинкованным угловым профилем или его пластиковым аналогом. Он будет укрыт слоем шпаклевки при финальной отделке.

Впрочем: я использовал для этой же цели декоративные пластиковые уголки, наклеенные уже после шпаклевания и покраски на герметик.

Нужно ли шпаклевать всю поверхность ГКЛ ?

Скажем так — желательно. Шпаклевка толщиной около миллиметра создает разделительный слой, позволяющий отделить обои от ГКЛ без повреждения крафт-бумаги. Кроме того, сплошной слой шпаклевки гарантирует абсолютно ровную поверхность по всей площади листа и отсутствие просветов основания при покраске.

Мойте инструмент и посуду перед приготовлением каждой новой порции шпаклевки. В противном случае подсохшие комки, оставшиеся от старой порции, будут оставлять на стенах неопрятные борозды.

Как наносится шпаклевка на поверхность листа ?

Она накладывается узким шпателем на широкий и намазывается слоем толщиной около миллиметра плавными скользящими движениями. Новичку легче нанести два максимально тонких («на сдир») слоя.

Как и чем шлифовать поверхность после шпаклевания ?

Я использую вибрационную шлифмашинку с шлифовальными сетками №80 (первый проход) и №100 — 120 (второй проход). Шлифовать нужно при ярком косом , делающем видимыми все дефекты поверхности. После шлифовки поверхность грунтуется под обои или покраску проникающим акриловым грунтом.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось удовлетворить любознательность читателя. Как обычно, дополнительную тематическую информацию можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Я буду признателен, если вы поделитесь собственным опытом работ с гипсокартоном в комментариях. Успехов, камрады!