Удочка для подъема каркасных стен. Стены каркасного дома

Содержание статьи

Главное по теме

ПОДЪЕМ СТЕНЫ ДОМКРАТОМ

Каркасные сооружения весьма привлекательны для самодеятельного застройщика прежде всего своей простотой, а значит, возможностью рассчитывать только на свои силы. Однако только на первый взгляд соорудить конструкцию из стоек, обвязок, ригелей и укосин под силу даже дилетанту. На самом деле все слишком гладко бывает только на картинке - там все маленькое, ровненькое и аккуратное. В действительности же собранная рама вдруг оказывается очень громоздкой, тяжелой и впору вызывать автокран для ее подъема. А тут еще и другие проблемы. Ведь дерево -материал коварный: не успели вы установить каркас, как его начинает «корежить» во всех направлениях. Сучки, косослой, свилеватость и прочие присущие древесине дефекты могут свести всю работу насмарку, если не знать, как с зтим бороться. Надеемся, что некоторые из хитростей, которые применяют в своей работе опытные мастера, помогут и вам.

Для подъема собранной стены можно использовать реечный домкрат. В качестве ручки вполне подойдет труба 03/4" Сначала соберите каркас стены на полу, но прежде чем его обшить, зафиксируйте нижнюю обвязку на черном полу гвоздями длиной 100 мм, забитыми с шагом 0,9 м под углом. При подъеме модуля гвозди согнутся и будут работать как петли. К обвязке рамы основания прибейте технологические стойки, а затем скрепите их между собой и с платформой. Эта временная монтажная рама не даст секции стены отклонится от вертикали.

Таким способом можно поднять стену длиной 6 м даже одним домкратом, установив его посередине секции.

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ СТЕНЫ

Накладные опоры длиной 300...400 мм

Каркас стены

С таким самодельным трех- или четырехступенчатым подъемником можно вдвоем поднять каркас стены длиной свыше 6 м. Для приспособления подойдут доски сечением 50x100 мм и длиной около 2 м. Прибейте к ним с шагом 0,6 м накладные опоры так, как показано на рисунке.

Пользуются подъемником так. Каркас стены укладывают на основание постройки и прибивают к черному полу забитыми под углом гвоздями. Подъемник приставляют к верхней обвязке каркаса и крепят к полу тем же способом (прибивают гвоздь под углом). Каркас стены последовательно перекладывают с опоры на опору приспособления, а когда секция окажется на третьей (или четвертой) ступеньке, берут ее с двух сторон и переводят стену в вертикальное положение.

ГИБКАЯ ПОДПОРКА

Чтобы выправить положение стены,надавите на подпорку

по направлению стрелки

Доска 50x100 мм

Выправить выгнутый наружу каркас стены и зафиксировать его в вертикальном положении можно с помощью обычных досок. Для этого прибейте к полу и к верхней обвязке стены бруски. Затем установите между ними плашмя доску и скрепите ее с упорами. Теперь примерно посередине этого подкоса вставьте враспор между ним и полом обрезок доски длиной 0,9...1,0 м и прибейте его гвоздями к полу.

Действует приспособление так. При надавливании на подпорку доска изгибается, притягивая верхнюю часть стены. Когда каркас выправится, в торец подпорки через доску вбивают гвоздь и фиксируют тем самым положение стены. Такой подкос оставляют на месте вплоть до установки балок или стропил.

Строительство каркасных домов является современной и достаточно эффективной процедурой быстрого возведения объектов. Правда, после завершения сборки тяжелую стену приходится поднимать - для этого применяется специальная техника, привлекаются специалисты. Если нарушить процедуру хотя бы в мелочах, есть вероятность того, что конструкция упадет - перевалится наружу, обойтись без травм будет проблематично.

Приспособления для поднятия дома

Поднять стену каркасного дома вручную, без использования приспособлений практически невозможно, тем более, если стена уже обшита плитами. Именно поэтому для подъема используются различные устройства, такие как:

• Баллун - старый традиционный способ подъема, когда стены собираются постоечно, отдельные элементы выставляются по очереди, а после собираются остальные части;
• Платформа - более современный способ, стена собирается лежа, после поднимается вертикально уже всем пластом. Это вариант хорош тем, что на сборку уходит минимум времени - процедура проводится в комфортных условиях на земле. Трудности возникают позднее - когда требуется - необходимы или лишние руки, или оборудование;
• Удочка - конструкция, применяемая в промышленности. Принцип ее действия состоит в использовании лебедки, пары роликов и троса. Сегодня данный метод является достаточно востребованным и доступным.

Этапы проведения работ

Когда работы по сборки стены завершены, необходимо ее поднять и закрепить в вертикальном положении. Такая процедура только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле, стена не только имеет большую массу, но и обладает высокой парусностью, то есть подъем во время ветра затрудняется. Однако ждать штиля и хорошей погоды, значит, тратить время попросту, например, в Подмосковье такие деньки - большая редкость.

Цена спец.техники для вспомогательных работ по переносу дома

Наименование спец.техники	Цена в руб. из расчета час/смена
Марка автокрана ГАЛИЧАНИН	900 руб./час, 7200 руб./смена
Погрузчик ТО-18	1750 руб./час 14000 руб./смена
Длинномер	1050 руб./час 8400 руб./смена
Буровая установка	2000 руб./час 20000 руб./смена
ЗИЛ Бычок	775 руб./час 6200 руб./смена
Миксер	Дог. руб./час Дог. руб./смена
Бульдозеры Komatsu D65 EХ-15	2 500 руб./час 20 000 руб./смена
	1 125 руб./час 9000 руб./смена

Традиционно осуществляется в несколько этапов:

• Заранее монтируются укосины вдоль стены - они необходимы, чтобы удержать конструкцию;
• В подъеме участвуют несколько человек в зависимости от массы и габаритов объекта. Используется лебедка или автокран;
• Стена поднимается топором или монтировкой, под нее подкладывается обрезок доски;
• В начале подъема можно действовать быстро, ближе к завершению - соблюдать осторожность, иначе стена попросту перевалится наружу;
• После подъема прибиваются временные укосины;
• Стена устанавливается на платформе и закрепляется к перекрытию.

Если для подъема используются лебедки, от краев необходимо отступать на одну треть. Трос закрепляется к обвязке, при этом запрещено крепить устройство в дверные проемы и оконные рамы - в этих местах конструкция ослаблена. Таким методом осуществляется также подъем стен мансарды каркасного дома.

Преимущества обращения к профессионалам

Самостоятельный подъем - задача не из легких, безопасность не только стены, но и жизни людей, участвующих в этой нелегкой работе, оказывается под угрозой. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется обратиться к специалистам. Бригада профессионалов окажет быструю и эффективную помощь в подъеме. Такая услуга особенно востребована для массивных стен, где без участия спецтехники не обойтись.

Конечно, можно самостоятельно постигать основы строительства, осуществлять возведение методом проб и ошибок, собирать приспособления для однократного проведения работ. Однако на это уйдет огромное количество времени, а учитывая то, что каркасный дом отличается быстрым возведением, такие затраты не допустимы.

Другое дело, если работы будут осуществляться опытной бригадой - на подъем уйдет минимальное количество времени. Более того, специалисты всегда гарантируют качество выполнения, чтобы дом простоял длительное время, а перекосов и огрехов при строительстве не было допущено.

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

На определенном этапе строительства каркасного дома перед строителями, собиравшими стену по методу «платформа» встает вопрос: как поднять и поставить вертикально готовую стену? Особенно актуальна эта проблема для тех, у кого мало помощников или их нет совсем. Какие приспособления помогут поднять каркасную стену? Устройство для этого существует, и мы о нем расскажем в этой статье.

Пошаговая инструкция поднятия стены

Практика говорит о том, что стену длиной 6 метров спокойно могут поставить два человека. Для этого необходимо соблюсти правильно все шаги этого процесса:

1.К готовой стене, находящейся в положении «лежа» наживляются временные укосины с обеих сторон. Они нужны для удержания стены в вертикальном положении после ее подъема. Также за них можно придерживать стену во время подъема.

2. С помощью топора или другого инструмента стена приподнимается, и под нее в качестве опоры подкладываются куски досок. Для поднятия также можно использовать реечный домкрат.

3. Теперь стена подхватывается и поднимается руками до вертикального положения. Необходимо помнить о том, что в самом начале подъем должен быть быстрым, а ближе к установке его нужно замедлить, чтобы стена не опрокинулась наружу.

4. После поднятия с помощью подвеса или уровня выравнивается положение стены и сразу же прибиваются временные укосины.

5. Стена с помощью подручных инструментов – молотка и кувалды выравнивается по меловой разметке на черновом полу.

Если стена больших размеров и есть возможность, то хорошим помощником может оказаться подъемный кран или манипулятор.

Устройство для поднятия стен

Можно поднять стену с помощью лебедки, которая устанавливается на металлические или деревянные «удочки». В зависимости от длины стены используется одна или две лебедки, прикрепленные тросом к верхней обвязке в местах, где нет дверных и оконных проемов, а нижней частью — к лагам перекрытия.

Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения.

Фундамент треснул, в доме из дерева сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена… Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

В этом случае можно поднять дом, поставить его на временные опоры, провести необходимый комплекс ремонтных работ и опустить на место, на отремонтированное основание.

А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как выполнить подъем дачного дома домкратом, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

Какой домкрат нужен для подъема деревянного дома

s uchhund:

– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальные 30 см находились над землёй.

Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

s uchhund:

– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я поднимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

s uchhund:

– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

Читайте нашу статью о том, нужны ли продухи в цоколе.

Затем наступил черёд установки опалубки.

s uchhund, Москва:

– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

• 1 часть цемента М500;
• 1 часть чистой воды;
• 3 части мытого речного песка;
• 2 части гранитного щебня фракции 5-20.

suchhund:

– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

Читайте на нашем портале, как поднять дачный домик на блоки и вообще, как поднять садовый дом.

Инструкции от наших экспертов

Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3 ):

– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.

Громозека:

– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

• Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
• Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
• Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
• Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

Игорь3:

– Часто спрашиваюткак поднять деревянный дом на домкратах, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну его сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, работая по кругу! При профессиональных работах одномоментно используется от 15-20 домкратов.

Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.

Под деревянные балки здания подкладываются металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

Горизонтальность подъёма контролируется визуально, по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

Игорь3:

– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание из кирпича не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

Почти профи:

– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

Узнайте на FORUMHOUSE, как (пошагово) вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

Читайте нашу статью о том, как передвинуть дом.

Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

Можно ли поднять дом домкратом без привлечения специальной техники? На первый взгляд, эта задача будет непосильной для одного человека. Но ознакомившись с технологией и узнав особенности поднятия деревянных зданий, подобную работу можно сделать своими руками.

Подготовительные работы

Причин, по которым следует поднять дом на определенную высоту, может быть несколько: разрушение фундамента, постоянная сырость цоколя или увеличение его размеров, а также замена нижних венцов дома. Для выполнения этих работ понадобится пустое пространство между зданием и фундаментом. Но предварительно дом необходимо подготовить.

Перечень обязательных действий перед поднятием здания:

• максимально облегчить конструкцию – убрать мебель, вещи;
• отключить здание от инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, газа и электроснабжения;
• убедиться, что поднятию здания не будут препятствовать посторонние предметы – ветки деревьев, провода ЛЭП и т.д.

После этого можно начинать основной этап работ.

Материалы и комплектующие для подъема дома

Поднять деревянный дом можно с помощью гидравлических домкратов. Использовать механические аналоги не рекомендуется, так как они не отличаются надежностью. Грузоподъемность зависит от массы здания. Для каркасного дома весом до 10 тонн будет достаточно два домкрата грузоподъемностью до 20 т.

Дополнительно понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• Деревянные рейки. С их помощью отмечается высота поднятия одной из стен.
• Как минимум два гидравлических домкрата;
• Опоры для фиксации положения стен по высоте. Чаще всего используют деревянные доски и брус толщиной от 5 мм и более.
• Инструмент для изготовления монтажных проемов. Это может быть бензопила, кувалда.

Расположение опор зависит от типа фундамента. Для ленточного необходимо установить как минимум по 4 опоры под каждой стеной. Если здание стоит на свайном фундаменте – опоры монтируются сначала под крайние, а затем – под расположенные в средней части дома.

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома. Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Распространенные ошибки при подъеме дома

Во избежание вероятности частичного или полного разрушения дома во время его подъема домкратом нужно соблюдать технологию. Грузоподъемность домкрата не должна быть меньше общей массы здания. Если это невозможно обеспечить - используется два подъемных устройства, работающие одновременно.

Дополнительно нужно избежать самых распространенных ошибок:

• Неравномерный и быстрый подъем дома. Это приведет к его перекосу и потере устойчивости.
• Механическая прочность опор. Они должны выдерживать нагрузки большей массы здания.
• Основания для домкратов с повышенной устойчивостью.

Для подъема кирпичных или монолитных домов используется иная технология. Над фундаментом формируется сложная металлическая конструкция, сдвиг здания осуществляется с помощью гидравлической системы. Сделать подобное в домашних условиях невозможно.

Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Подготовка к установке домкратов

Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На ленточных и плитных фундаментах приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.

Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.

Если же вы собираетесь полностью заменить фундамент и ростверк под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.

Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра . Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.

Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.

Техгология подъема дома - Видео

После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.

Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят набор скорости и сильный удар. По мере возможности меняйте тонкие планки на толстые, а затем ставьте подпорки. Это позволит сохранить дом от падения под воздействием ветра. Высота поднятия дома зависит от того, что вы хотите сделать. Если вам нужно заменить один или несколько венцов, то высота подъема дома должна быть равна высоте одного венца плюс 10–15 сантиметров. Для замены венцов придется передвигать проставки, меняя сначала на одних стенах, затем на других.

После окончания всех ремонтных работ, ради которых дом и поднимали, его начинают опускать. Для этого сначала слегка приподнимают и вместо козликов ставят планки. Затем вытаскивают верхнюю планку в каждой подпорке и осторожно, по миллиметру, опускают дом на 2–4 см. После того как все домкраты опустили по одному кругу, снова вытаскивают по одной планке и опускают еще на 2–4 см. Если домкрат всего один, то сначала приподнимают одну сторону и вместо козлика ставят набор из планок. Затем эту же операцию выполняют на остальных участках. После этого приподнимают первый участок, вытаскивают верхнюю планку и опускают дом до тех пор, пока он не утвердится на оставшемся пакете. Эту операцию выполняют по кругу до тех пор, пока все планки не будут убраны. После этого окладной венец крепят к фундаменту или ростверку.

Какие инструменты нужны

Собираясь поднимать дом, вам необходимо заранее подготовить все инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось бежать в магазин за недостающим инструментом. Вот список инструментов, которые потребуются для этой работы:

• гидравлический домкрат с подъемной силой не меньше ¼ массы дома;
• прочные деревянные щиты для установки домкрата (только для свайных и столбчатых фундаментов);
• цепная пила по бетону (для плитных и ленточных фундаментов и железобетонных ростверков);
• различные подкладки шириной не меньше 20 см каждая;
• страховочные подставки с регулировкой по высоте;
• болгарка с диском по металлу (для домов с металлическим ростверком);
• ключи и отвертки для отсоединения окладного венца от фундамента или ростверка.

Как выбирать домкрат для поднятия дома

При выборе домкрата необходимо ориентироваться на два параметра – мощность (подъемную силу) и форму. Чтобы определить необходимую мощность домкрата, подсчитайте массу дома и поделите ее на 4. Если дом маленький, то желательно использовать домкрат с подъемной силой, равной половине массы дома. Это связано с тем, что в больших домах до 10 точек установки домкрата, поэтому инструмент будет работать без перегрузки, а в маленьких домах всего 4 точки, поэтому домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.

Для подъема домов, расположенных низко над землей хорошо подходят подкатные и надувные домкраты с подложенной под них доской толщиной 50–100 мм и шириной не меньше 250 мм. Если же расстояние от земли превышает 30–40 см, то хорошо подходят бутылочные и ножничные гидравлические, а также винтовые реечные и ромбические домкраты.

Наиболее частые и опасные ошибки

При подъеме деревянных домов чаще всего допускают следующие ошибки:

• забывают отсоединить окладной венец от фундамента;
• слишком сильно поднимают одну сторону;
• нечетко устанавливают домкрат;
• не используют прокладки между домкратом и венцом;
• применяют слишком узкие подкладки.

Если вы забыли отсоединить окладной венец от ростверка хотя бы в одном месте, то при поднятии дома велика вероятность, что окладной венец расколет, из-за чего пошатнется весь дом. Если это произойдет, то придется конопатить не только те венцы, которые вы поменяете в процессе ремонта, но и все остальные.

Если вы слишком сильно поднимете одну сторону (более 5 см), то велика вероятность перекоса и заклинивания окон и дверей. К тому же, слишком сильный подъем одной стороны приведет к перекосу бруса или бревен, из-за чего дом придется заново конопатить, а это сложно и дорого.

Одна из частых и очень опасных ошибок заключается в нечеткой установке домкрата. Если в процессе подъема он продавит грунт или как-то изменит свое положение, велика вероятность, что это приведет к сдвигу всего дома относительно фундамента. Если это произойдет, вернуть дом обратно будет очень сложно. В особо тяжелых случаях придется разбирать его полностью, затем снова собирать на фундаменте. Использование домкрата без «пятки» – прокладки между ним и венцом часто приводит к расколу бруса или бревна. Ведь площадь штока бутылочного домкрата невелика, а создаваемое им давление огромно.

Еще одна крайне опасная ошибка – использование узких подкладок. Ведь поднятый дом никак не связан с фундаментом, поэтому даже небольшой ветер создает достаточное усилие для опрокидывания узких подкладок, в результате чего дом падает с фундамента и разрушается. Чтобы избежать этого необходимо использовать широкие подкладки и сварные треугольные «козлики» с возможностью регулировки по высоте. Такие «козлики» используют для фиксации поднятых автомобилей. Выбирая козлики, убедитесь, что у них не 3, а 4 ножки. «Козлики» с тремя ножками не подходят для подъема дома.

Такой вопрос часто возникает у владельцев старых построек из дерева, когда необходимо выполнить капитальный ремонт своего обветшавшего жилья. Задачу простой не назовешь, но с ней можно справиться самостоятельно, если соблюдать рекомендации и советы, приведенные в статье.

Подготовка

Процесс поднятия деревянного дома домкратами своими руками не сильно сложный, но, чтобы всё пошло как надо, к выполнению работы необходимо основательно подготовиться, и действовать без спешки.

Это важно! Осенью и весной часто идут дожди, из-за которых грунт раскисает (и УГВ становится выше), поэтому в нем домкрат увязнет. Лучше выполнять работу в сухое время года.

Внутренняя часть дома и коммуникации

Чтобы максимально облегчить конструкцию, из дома рекомендуется вынести мебель.

Также необходимо:

• отсоединить трубы водяного отопления от установленного на отдельном фундаменте котла;
• отключить от дома газопровод (работу выполняет специалист газовой службы);
• возможно, потребуется отсоединить ЛЭП;
• демонтировать часть канализации, выходящей из строения.

Визуальный осмотр поможет определить, что еще мешает – это могут быть деревья, их ветви, кусты и т.п.

Инструмент и расходные материалы

Можно поднять деревянный дом (четырехстенную избу) и одним домкратом, но двумя удобней.

Это важно! Используйте только гидравлические домкраты с усилием подъема от 10 тонн и выше.

Автомобильными домкратами нельзя поднимать дом – они не достаточно надежны для этих видов работ. Также не рекомендуется использовать винтовые домкраты без обеспечения надежной опоры – при вращении гайки создается сильная вращательная нагрузка на инструмент, и он может, провернувшись, выскочить.

Кроме подъемного механизма потребуются:

1. Деревянные рейки. На них будут ставиться отметки высоты, показывающие степень поднятия стены.
2. Доски или бруски разной толщины. Будут использованы в качестве подставок под поднятые стены.
3. Металлические пластины. Предназначены для защиты бревен от раскалывания (подойдет обрезок швеллера или уголка).
4. Плоские пластины из толстого металла.
5. Бензо- или электропила, чтобы вырезать в дереве монтажные проемы.
6. Кувалда.

Теперь можно приступать к основному этапу работ.

Последовательность выполнения работ

Процесс подъема деревянного дома зависит: во-первых – от вида фундамента, а во-вторых – от типа дома.

Вид фундамента. Под деревянный дом заливают ленточный фундамент или делают его столбчатым. В первом случае необходимо подготовить места для установки домкратов под домом, а во втором свободного пространства вполне достаточно для подъема строения.

Тип дома. Под пятистенок или шестистенок необходимо сделать опору для разделяющей дом стены. Приподнимать четырехстенок не так хлопотно.
Теперь рассмотрим, как поднять дом на домкратах.

Поскольку работа сложная, то нужно выполнять рекомендации:

1. При использовании домкрата для поднятия деревянного дома, необходимо проверить состояние бревна, в которое он будет упираться – оно должно быть не гнилым и прочным. Если не выполнить такую проверку, то в самый ответственный момент упорная головка домкрата способна вдавиться в ствол, в результате чего всё строение может перекоситься и даже рассыпаться. Обязательно нужно между бревном и подъемным механизмом должна быть установлена металлическая пластина.
2. В зависимости от грузоподъемности домкрата, меняются его габариты, вследствие чего опорная площадь прибора может быть очень маленькой. Если это так и в вашем случае, то крайне важно обеспечить для его установки надежную площадку. Рыхлый грунт рекомендуется утрамбовать.
3. Регулярно необходимо проверять положение дома – не начал ли он смещаться. При обнаружении смещения, работы нужно сразу прекратить до выяснения причины. Затем дом выравнивается и продолжается его подъем.
4. Нельзя находиться под поднимаемым домом! Также нужно следить за тем, чтобы случайно соскочившее бревно не придавило ногу или руку.

Подъем дома домкратами

Теперь рассмотрим, как поднять дом домкратом. Важно придерживаться следующей последовательности:

Подготовка участков для установки домкратов

1. При поднятии дома, стоящего на свайном фундаменте, изготавливаются надежные опоры для домкратов. В ленточном основании делается выемка.
2. Возле каждой опорной точки в достаточном количестве нужно заготовить заготовленные подкладки (рейки, бруски, пластины).
3. Выполняется проверка подготовленных участков, в которых будут установлены домкраты. Нужно попытаться приподнять дом, чтобы подъемник «взял свое место» ‒ тогда станет видно насколько правильно выполнена подготовка.

Установка домкратов и подъем дома

1. Горизонтальность положения проверяется водяным или лазерным уровнем. Очень удобно ориентироваться по рейкам, забитым возле каждого угла строения – на них отмечается нижний уровень дома.
2. После проверки и устранения всех недоделок, используя заготовленные домкраты для деревянных домов, можно приступить к подъему строения. Работа выполняется с одной, наиболее низко расположенной стороны здания – используя, как минимум, 2 подъемных механизма, двумя людьми дом приподнимается на высоту порядка 4 см.

   Процесс подъема дома домкратами и замена фундамента - пошаговая видео инструкция

   Устанавливаются подкладки (для подстраховки, и дом поднимается еще на 4 см (всего 8 см)). Между фундаментом (или выкладывается новая опора) подсовывается комплект подкладок, строение опускается на них.

   Это важно! Можно поднять дом всего лишь одним подъемником, но это очень неудобно – придется регулярно переставлять прибор, и высота разового подъема будет всего 2–3 см.

3. Дальнейшие работы выполняются с противоположной стороны дома. Устанавливаются подъемники, и, так же как и в первом случае, выполняется подъем дома. Постепенно, проверяя положение строения, выполняется подъем на высоту до 16 см, подставляя под домкрат новые опоры. Регулирующимся штоком прибора лучше не пользоваться как альтернативой, так как при таких действиях уменьшается опорная устойчивость прибора.
4. Последовательность работ повторяется до тех пор, пока дом не будет поднят на нужную высоту.

Это важно! При помощи подъемных механизмов (без привлечения специальной техники) деревянный дом можно поднять на высоту не более 60 см.

Теперь можно заменить сгнившее бревно венца или отремонтировать фундамент.

Подготовка дома к возврату на фундамент

Даже если дом был поднят только для замены сгнившего венца, необходимо проверить состояние фундамента, будь он ленточным, столбчатым или винтовым. Все поврежденные или полуразрушенные части основания нужно отремонтировать.

Это важно! Винтовой фундамент имеет ограниченный срок службы. Если хотя бы одну опору испортила коррозия ‒ лучше заменить все сваи.

Дом на новом фундамент

Выполнив восстановительные работы, из-за которых поднимался дом, его возвращают на фундамент, поверх которого укладывается гидроизоляционный материал.

• как и при поднятии, во время опускания не допускается спешка. Каждая сторона опускается поочередно на небольшое расстояние;
• следующий этап действий зависит от того, какой был фундамент – из ленточного извлекаются подъемники, а проемы заполняются бетоном.

Осталось подсоединить коммуникации, и, при необходимости, заделать кровлю вокруг дымохода.