Пластиковые лодки 

Работа с гипсокартоном своими руками стены. Главные моменты в работе с гипсокартоном

Теги: гардеробная комната, шкаф-купе, перегородка.

Урок №2 - Перегородка из гвл (гкл) с полками. Видеоурок строго по технологии возведения каркасных перегородок.

Теги: перегородка, полка, каркас, гипсоволокно, гипсокартон.

Урок №3 - Три способа формирования криволинейных поверхностей из гипсокартона. Сухой и мокрый способ гибки на каркасе, сгибание с помощью надрезов.Видео от компании Knauf

Теги: мокрое сгибание, сухое сгибание, сгибание по лекалам, сгибание надрезами.

Урок №4 - Видеоинструкция от Knauf по возведению перегородки из гипсокартона на каркасе из стоечного профиля.

Теги: перегородка, гипсокартон, каркас.

Урок №5 - Пошаговая инструкция по установке розетки и подрозетника в стену из гипсокартона.

Теги: гипсокартон, розетка, подрозетник, проводка.

Урок №6 - Видео по заделке стыков гипсокартонных листов на стенах и потолке. Строго по технологии.

Теги: стыки, гипсокартон, шпаклевка, отделка.

Урок №7 - Сравнение прочности соединения металлического профиля с помощью просекателя и шуруповерта.Немецкий тест.

Теги: просекатель, шуруповерт, профиль, шуруп.

Урок №8 - Подробная видео инструкция по обшивке стен гипсокартоном в деревянном доме. Особенности и нюансы при монтаже плавающего каркаса.

Теги: деревянный дом, гипсокартон, каркас, обшивка.

Урок №9 - Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона. Подробная видео инструкция.

Теги: дверной проем, перегородка, гипсокартон.

Урок №10 - Видео урок по отделке мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе. Обшивка потолка в деревянном доме.

Теги: деревянный дом, мансарда, потолок, гипсокартон, каркас.

Урок №11 - Рекомендации профессионалов по прокладке проводки в деревянном доме. Нюансы проводки под обшивку гипсокартоном.

Теги: деревянный дом, проводка, обшивка, гипсокартон.

Урок №12 - Инструкция по монтажу потолка в стиле «Звездное небо».

Теги: потолок, гипсокартон, звездное небо

Урок №13 - Видео о технологии производства гипсокартона

Теги: гипсокартон, технология, безопасность

Урок №14 - Видео инструкция по нанесению жидких обоев на стену. Подготовка раствора, технология нанесения.

Теги: жидкие обои, отделка, стены

Урок №15 - Пошаговый урок по отделке наружных и внутренних углов. Шпаклевка под уголок и отделка гипсокартона

Теги: гипсокартон, стыки, углы, шпаклевка.

2015-05-28, 00:28

Работа с профилем для гипсокартона Конструкция ГКЛ Как резать гипсокартон Как крепить гипсокартон к профилю

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта .

Работа с профилем для гипсокартона

Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:

1. Ножницы по металлу.

2. Пассатижи.

3. Металлический угольник.

5. Рулетка.

Первые подвохи появляются при разрезании профиля.

Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.

Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.

После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:


.

Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.


Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.


То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.

Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.

Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.

В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.

Конструкция ГКЛ.

Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф . По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.

Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.

Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками. Семечка - маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.

Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.

Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:

А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:

Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):

Подставим для наглядности линейку:

Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!

В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».

Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе. Вас это уже наверное мало утешит.

Для справки.

Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.

Толщина шляпки семечки - 2.5 мм.

Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.

Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.

Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.

Следующий момент - применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.

В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.

Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.

А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно - краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.

На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба - явный перебор.

Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.

Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.

Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.



Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.

Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.



Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.



Нюансы в этом деле следующие:

1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.

2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.

3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).

4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.

5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.

6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску .

Как крепить гипсокартон к профилю

1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.

2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.

3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.



4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.

5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.

На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.

6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист - на первой

О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье

Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном

7 комментариев

    Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?

    Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.

    Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!

    Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.

    Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.

    Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.

    Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям. Вручную ровненько.

    Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.

    Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.

    По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.

    По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.

    У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?

    Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.

    Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.

    Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
    Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
    Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
    А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
    Снова по стройке:
    почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
    Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
    На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
    Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето»:).
    По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
    Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы:)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
    Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
    Спасибо Вам, до связи!

    Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
    Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)

    Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
    Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
    Вход с севера через пристрой.
    Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
    В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
    Как сделать без длинного коридора?
    Спасибо заранее.

    Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.

    Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.

    Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.

    А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.

    Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.

    По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.

    Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".

    Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.

    Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.

    Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. . В ней тоже есть кое что очень полезное.

    И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.

    Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.

    Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru . Я всё рисую в нём. Примерно так:

    Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.

    Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.

    Гипсокартон – один из самых распространенных строительных материалов, который позволяет ускорить ремонтный процесс, сделать его проще и доступнее по цене. Используя его можно без труда выровнять стены, потолок, сделать арки и даже застелить пол. Но нужно помнить, что это очень хрупкий материал, и поэтому работать с ним нужно бережно. Узнать о важных секретах быстрой работы с гипсокартоном поможет эта статья.

    Типы и названия профилей

    Это изделие отлично подходит для выравнивания больших неровностей, постановке фальшстен, других масштабных конструкций. Если вы будете применять его для , в качестве «сухой штукатурки», то нужно понимать, что гипсокартон забирает некое пространство комнаты, что порой может стать очень невыгодно для владельца помещения.

    Листы можно закрепить на клей

    Клеящая смесь толстым слоем наносится на обратную сторону гипсокартона вертикальными полосами с помощью шпателя. При неровностях поверхности состав кладется комками по 15 см вдоль краев и посередине листа. Важно помнить, что клей сохраняет работоспособность в течение 30 минут после изготовления, поэтому затягивать с укладкой листов не стоит. Выступающие листы необходимо простукать резиновым молоточком.

    Не требуется дополнительная засверловка для крепления листов на металлические профили саморезами

    Это действительно так, только не нужно делать эту работу вручную, для этого используется шуруповерт или дрель. Саморезы – с мелкой резьбой и потайной головкой.

    Установка каркаса имеет свои особенности

    Дрель или шуруповерт

    Вкручивание саморезов дрелью требует особых навыков, а также это не совсем удобно, особенно когда речь идет о масштабном креплении листов. Для упрощения работы можно применять специальную насадку - биту с ограничителем, который контролирует уровень утопления самореза в поверхность. Для быстрого крепления профилей подойдёт пневматический .

    Края гипсокартона имеют определенную форму для качественного заглаживания стыков

    Да, скошенная полукруглая кромка облегчает шпаклевку стыков, также можно разместить по краям листа армирующую ленту, и она не будет создавать выпуклости по основаниям. Но как быть с поперечными стыками?

    1. Швы должны располагаться на смежных панелях.
    2. Для фиксирования горизонтальных краев изнутри нужно подшить поперек стыка куском профиля, около 20 см. На один лист их понадобиться 2 шт.
    3. Также необходимо удалить картонную оболочку по ширине, место которой займет армирующая лента.
    4. Стыки заделываются шпатлевкой Фугенфюллер или Унифлот.

    Расположение крепежей на листе

    Вдоль края винты размещаются на расстоянии 125 мм около 20 мм от окончания листа. К среднему профилю материал крепится с шагом 250 мм, на лицевой стороне нужно наносить метки для обозначения места фиксации саморезов. По углам винты нужно крепить подальше от края, где существует более высокая прочность.

    Гипсокартон не должен опираться в пол

    Дабы избежать проседания конструкции обязательно нужно оставлять зазор около 1 мм между полом и листом гипсокартона. Его необходимо поместить на вкладыш, используя обрезки с этого же изделия.

    Каркас подвесной конструкции потолка и стен различается между собой.

    Дабы не допустить ошибки при монтаже листов на потолок к каркасной конструкции предъявляются высокие требования. Изделие монтируется с шагом 400 мм, каждый лист держится за 4 профиля. Экономить на этом нельзя, дабы платформа со временем не провисла. Для крепления подвесов потолка к базовому необходимо использовать металлические дюбеля-клинья или анкерные болты, но только не пластиковые. Используйте подвесы Нониус от Knauf, либо крепите жёстко к потолку куски профиля.

    Жёсткость перегородки из гипсокартона

    Экономить на этом не следует! Чтобы быстро и надежно собрать каркас нужно использовать просекатель для профиля гипсокартона, который не оставляет вмятин при соединении, не требует разметки отверстий, делает края изделия ровными и гладкими. Нет необходимости применять крепежные средства.

    Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном, а внутренняя часть заполняется .

    Внимание:

    • Профиль должен быть не менее 6 мм, для лучшей прочности и надежности.
    • Шурупы следует использовать оцинкованные или из нержавейки. Они должны входить на глубину листа не менее чем на 10 мм, в дерево – около 20 мм. Шляпки лучше сразу покрыть спиртовым лаком для избежания коррозии.
    • Тип профиля выбирается в зависимости от высоты помещения и нагрузки на каркас. Для 50 кг конструкции нужно поставить каркас с толщиной 15 мм.

    Как избежать грубейших нарушений и порчи материала

    Нельзя использовать облегченные потолочные листы толщиной 9 мм для формирования перегородок. Даже при использовании их по прямому назначению нужно делать правильный шаг профиля, без различных увеличений (нужно это для экономии крепежного материала).

    Запрещено отказываться от звукоизоляционной ленты при возведении перегородок. А также экономить на стекловолокне или минеральной вате, формируя внутреннюю часть профиля.

    Крепить гипсокартон лучше шуруповертом с функцией регулировки глубины сверления.

    Нельзя впритык обшивать бетонные стены или кирпич гипсокартоном. Стены должны «дышать», а, стало быть, нужно оставлять зазор между материалами в 2 мм. Его можно проклеить скотчем или залить силиконом.

    Секреты гипсокартона заключаются в том, что при его выборе следует уделять внимание специальной маркировке:

    • GH13 – стандартный;
    • GN113 – влагостойкий;
    • GEK13 - повышенной прочности;
    • GTS9 – влаго- и ветрозащитный;
    • GN6 – для ремонтных работ.

    Для стен оптимальной будет толщина листа 12 мм, для потолка – 9,5 мм (на потолке во избежании трещин применять гипсокартонные листы в 2 слоя). В два слоя рационально использовать при серьезных нагрузках на конструкцию.

    Дополнительные приспособления для работы

    Клещи пробойные. Просекатель.

    Чтобы работа с профилем для гипсокартона была более эффективной, можно использовать специальную стойку для крепления листа на конструкцию. А для переноса крупных листов с места на место применяется строительный подхват, который не оставляет вмятин и очень удобен в пользовании.

    Для резки листов подойдет обычный малярный нож, которым обрезаются края материала. Чтобы зафиксировать гипсокартонные полки необходимо применять дюбеля-зонтики или бабочки, если конструкция очень тяжелая, то важно выбирать саморезы соответствующей длины, для прочного крепления изделия. А вот для быстрой работы с гипсокортонным профилем понадобятся .

    Как удалить царапину с листа

    Можно применить армированную бумажную ленту, перед этим расширить повреждение ножом и смазать отверстие шпаклевкой. Сверху приклеить ленту и шпателем вдавить ее в гипс. Такой метод поможет сохранить испорченный лист стройматериала.

    Что нужно сделать, чтобы правильно согнуть лист гипсокартона и не испортить изделие

    Секреты быстрой работы с гипсокартоном заключаются в следующих этапах:

    1. На внешней стороне листа произвести ножом глубокие засечки, после чего поставить лист на ребро и согнуть.
    2. На внутренней стороне материала произвести с помощью игольчатого валика множество небольших отверстий. После смочить лист водой и через некоторое время согнуть.

    Поверхность после обламывания нужно зашлифовать бруском или рубанком.

    Чтобы получить отверстия в гипсокартоне, лучше использовать круговую фрезу.

    Профили для арки

    Такие профили помогают возвести любую дверную арку различных архитектурных решений. Для этого нужно на профилях сделать строительным ножом надрезы с шагом в 6 мм. Далее, положить его на гипсокартон, обвести карандашом конструкцию, затем вырезать по очертанию. Профиль прикрепить саморезами с помощью шуруповерта.

    Как облегчить работы с гипсокартоном

    Если основание, на которое монтируется лист - ровное, легко сверлиться, например, внутренняя часть деревянного дома, то крепить гипсокартон можно без корпуса, напрямую. При этом крепежные винты, шурупы, дюбели должны быть соответствующей длины.

    Если дом новый, то во избежания посадки конструкции важно использовать алюминиевый каркас, сложные формы лучше собирать под контролем специалиста.

    Крепить листы можно при помощи раствора, который поможет убрать пустоты и создать ровную поверхность.

    Шпаклевку гипсовую лучше замешивать небольшими порциями - для удобства использования. Не нужно использовать высокие обороты перфоратора, тем самым повреждая качество состава. Перед завешиванием очередной порции смеси необходимо тщательно вымыть старый раствор.

    Чтобы качественно прикрепить вертикальные сооружения и продлить их срок эксплуатации важно вкручивать винты по краям листа на расстоянии 20 мм, а по центру – на 30 мм.

    Вот такие нехитрые секреты монтажа гипсокартона советуют профессионалы. Они помогут не только сократить время монтажа гипсокартонных изделий, но и сделать работу быстро, прочно и эффективно. А ведь сложно ничего в монтировании этого стройматериала и нет?

    Смотрим следующее видео «секреты монтажа гипсокартона» и создаем прекрасные и надежные архитектурные шедевры.
    Удачи Вам.

    Цугунов Антон Валерьевич

    Время на чтение: 6 минут

    Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

    Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

    • Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
    • Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
    • Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
    • Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
    • Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

    Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

    Каким бывает гипсокартон

    Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

    • В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.
    • В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.
    • Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.
    • Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
    • Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.

    Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье « ».

    Профили для монтажа гипсокартона

    Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

    Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

    • Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
    • Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
    • В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
    • Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

    Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

    Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

    К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

    Необходимые инструменты

    Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

    • При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
    • Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
    • Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

    Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

    Кройка листов

    Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

    Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

    Гипсокартон какого производителя вы используете?

    Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

      Тот, что есть в магазине 12%, 24 голоса

    15.03.2018

    Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

    Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

    При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

    Подготовка поверхности

    Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

    • . Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
    • Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
    • Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

    В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

    • На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
    • По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
    • Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.
    • Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
    • Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

    Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

    • Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

    Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

    Заделка стыков между листами

    При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

    • Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
    • Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

    По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для применения в жилых помещениях. Материалы на основе гипса имеют невысокую плотность, низкую теплопроводность, хорошую звукоизолирующую способность, высокую паро- и газопроницаемость.

    Гипс – негорючий огнестойкий материал, не содержит токсичных компонентов. Из него можно сделать лёгкую межкомнатную перегородку, подвесной потолок, функциональные и декоративные конструкции. Этот материал используют для облицовки и выравнивания стен даже в помещениях с высоким уровнем влажности. На нём отлично держится облицовка из кафельной плитки. Пример условного обозначения марки гипсокартонных листов (ГКЛ) группы А с полукруглой утонённой кромкой, имеющих длину 2 500 мм, ширину 1 200 мм и толщину 12,5 мм: ГКЛ-А-ПЛУК-2 500 * 1200 * 12,5 ГОСТ 6266-97.

    Выбирая между обычным и влагостойким гипсокартоном, например, для кухни, предпочтение следует отдать второму варианту. Разница в стоимости материала будет незначительной, а конструкции из влагостойких листов прослужат дольше.

    Прежде чем самостоятельно приступать к выполнению какой-либо работы, необходимо внимательно отнестись к оборудованию рабочего места, подобрать комплект инструментов и материалов, позволяющих работать с максимальным удобством.

    Распространённая маркировка гипсокартона

    Наименование

    Цвет картона

    Цвет надписи

    На лицевой стороне

    На тыльной стороне

    на тыльной стороне

    Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ)

    Серый

    Серый

    Синий

    Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ)

    Зелёный

    Зелёный

    Синий

    Листы гипсокартонные огнестойкие (ГКЛО)

    Серый

    Розовый

    Красный

    Листы гипсокартонные влагостойкие, огнестойкие (ГКЛВО)

    Зелёный

    Зелёный

    Красный

    Инструменты для работы с гипсокартоном

    Инструменты для разметки: уровень, отвес, рулетка, карандаш, малярный шнур, большая линейка, угольник.

    При изготовлении металлического каркаса понадобятся молоток, перфоратор, болгарка, шуруповёрт, плоскогубцы, ножницы по металлу, ножовка по металлу.

    При работе с гипсокартонными листами нужны ручная пила, рейка необходимой длины, острый нож-резак, рубанок.

    Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты: шпатели, ёмкости для приготовления смесей, валики и кисти для грунтовки, терка с сеточкой или наждачной бумагой.

    Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитная маска, защитные очки.

    Если вы хотите выполнить работу качественно и быстро, то без минимального набора инструмента её лучше не начинать.

    Бескаркасный монтаж гипсокартона своими руками

    Клей укладывают на гипсокартон небольшими горками высотой примерно 25 мм и диаметром 100 мм. Расстояние между горками – 20-30 см.

    Листе нанесённым клеем прижимают к стене с помощью деревянного бруска,постукивая по нему резиновой киянкой.

    После завершения работ клею дают время полностью застыть (2-3 дня), затем проклеивают швы армирующей лентой и шпатлюют их.

    Если стены в помещении – ровные, и отклонения их от вертикали не превышают 2 см, то готовить помещение под покраску или оклейку обоями можно бескаркасным способом, наклеивая листы гипсокартона прямо на стену. При таком способе монтажа под гипсокартон невозможно уложить тепло- и звукоизоляцию, зато потребуется минимальный набор инструментов. Существенные плюсы этого способа – небольшая трудоёмкость и минимальное уменьшение площади помещения.

    Покрытие стен, к которым крепят листы гипсокартона, должно быть крепким, не содержать отслаивающихся материалов, сухим, загрунтованным и ровным. Если они окрашены, сделайте насечки через каждые 20-30 см по вертикали и по горизонтали. Небольшие отклонения поверхности стены от вертикали компенсируют, подкладывая под плиты маленькие кусочки гипсокартона.

    Для монтажа листов на стенах применяют специальные клеевые смеси на основе цемента или гипса. Важно соблюдать пропорции смеси и воды, указанные на упаковке с сухой смесью (они зависят от вида клея). Размешивают клей вручную до получения однородной массы без комков либо используют специальный миксер. Полученная масса не должна стекать с мастерка.

    На стену наносят разметку крепления листов гипсокартона.

    Стену обрабатывают грунтовкой – это улучшит адгезию материалов. И приступают к раскрою листов гипсокартона.

    ОКЛЕЙКУ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ ЛУЧШЕ НАЧАТЬ С УГЛА КОМНАТЫ И ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ.

    Важно! Полотна раскраивают так, чтобы между ЩЩ обшивкой стены и полом оставалось около 10 мм свободного пространства. Зазор необходим для доступа воздуха к клею и защиты гипсокартона от влаги. Впоследствии щель надо заделать герметиком. Для этого перед монтажом листов на пол вдоль стены кладут обрезки деревянных планок толщиной 10 мм (по 2 для каждого листа).

    Лист надо выровнять по вертикали и горизонтали, а также проверить положение соседних заготовок. После схватывания клея из нижнего зазора вынимают клинья и заполняют его герметиком на силиконовой или акриловой основе.

    Монтаж гипсокартона на каркасе

    Размечают все части каркаса. Ножницами по металлу отрезают заготовки нужной длины. Можно использовать болгарку или ножов­ку по металлу. К направляющим горизонтальным профилям, монти­руемым на потолке и на полу, при­клеивают уплотнительную ленту или

    наносят слой герметика. Профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов, устанавлива­емых с шагом 60 см. Привернуть верхний профиль к потолку надо так, чтобы он находился точно над нижним. После этого приступают к монтажу стоек.

    Длину стоек выбирают на 1 см меньше расстояния между полом и потолком. Проверив вертикаль­ность первой (крайней) стойки, её крепят к нижней и верхней на­правляющим и к стене, в случае если перегородка примыкает к ограждению.

    Монтаж листов гипсокартона

    Положите линейку вдоль линии разреза и прорежьте картон ножом.

    Поставьте лист вертикально и согните его в месте надреза. Ножом прорежьте картон на обратной стороне листа, чтобы закончить резку.

    Для раскроя листов гипсокартона можно использовать ручную пилу.

    Заделка швов между листами гипсокартона

    Необходимо обращать внимание на тип используемых листов. Это могут быть листы с закруглёнными кромками и усечёнными, то есть сформированными не под прямым углом. При использовании листов с усечёнными краями надо убедиться, что листы состыкованы и соприкасаются с окружающими их плоскостями (стены, перегородки, потолок). Если ширина шва превышает 4 мм, следует заполнить его специальным клеем для гипсокартона.

    Если листы – с закруглёнными краями, надо убедиться, что между листами гипсокартона оставлен зазор шириной 5 мм. В противном случае отрежьте край листа таким образом, чтобы между двумя листами по всей их высоте образовался упомянутый зазор.

    Разведите вручную смесь для швов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Полученная смесь должна быть пластичной, но не жидкой, и держаться на перевёрнутом шпателе.

    Если листы – с усечёнными краями, то нужно отрезать кусок серпянки необходимой длины, нанести слой шпатлёвки между листами и приклеить серпянку на свежую шпатлёвку в центр шва. Поверх серпянки надо немедленно нанести новый слой шпатлёвки. После высыхания можно нанести ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

    Важно! Для внешних углов используют армированную бумажную ленту.

    При использовании листов с закруглёнными краями шпатлюют зазор между листами, тщательно заполняя его смесью для заделки швов. После высыхания (время зависит от типа смеси и указано на упаковке) наносят ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

    Монтаж гипсокартона: маленькие хитрости

    • Листы гипсокартона должны акклиматизироваться в помещении как минимум двое суток, чтобы после окончания монтажа обшивка не деформировалась.
    • Если не рассчитать усилие при завинчивании самореза в перегородку из гипсокартона, то головка шурупа разрушит гипс – и крепление окажется бесполезным. Само-резы, которыми гипсокартон крепят к металлическим профилям, надо утопить примерно на 0,5 мм.
    • Торцы листов гипсокартона не должны вплотную сопри-
    • касаться со стенами и потолком и смыкаться плотно друг с другом. Швы между листами гипсокартона за исключением заводских нужно «расшить», то есть снять фаску примерно на 1/3 толщины листа.
    • Для снятия фаски используют специальный инструмент – рубанок обдирочного типа, который в просторечии называют тёркой для гипсокартона.
    • Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральное волокно. Чтобы
    • подвесить к перегородке тяжёлые предметы, в местах их будущего расположения вставляют укрепляющие элементы. В профилях, к которым будет крепиться дверь, фиксируют бруски сечением 70 * 40 (45 * 40) мм.
    • Чтобы не появлялись трещины, иногда имеет смысл проводить монтаж ГКЛ в два слоя с перекрытием швов – вразбежку.
    • Чтобы углы получились ровными, устанавливают металлические уголки, заделывая их в шпатлёвочную массу.

    Используя гипсокартонные листы, можно отделать капитальные стены, перегородки и потолки в квартире. И с этими работами вполне можно справиться и неспециалисту.

    Гипсокартонные листы (ГКЛ) – материал, без которого сейчас не обходится ни один ремонт в квартире, поскольку он позволяет выравнивать большие поверхности и готовить их под финишную отделку, будь то покраска, оклейка обоями или наклеивание плитки.

    Отделка стен гипсокартоном

    При отделке стен различают следующие способы крепления обшивки:

    • на растворе (этот способ обычно применяют при облицовке кирпичных или бетонных стен);
    • по несущей конструкции из реек (если требуется дополнительная звуко-или теплоизоляция стены).

    Применяя гипсокартонные листы, не трудно возвести фальшстенки для укрытия подводок и труб, что особенно актуально в помещениях санузлов.

    Отделка капитальных стен: а - отделка капитальных кирпичных или бетонных стен, листы крепят к основе гипсовым раствором, который наносят по схеме, показанной на рисунке; б - монтаж фальшстенок, их применяют там, где надо замаскировать неровную кладку или унрыть трубы; для улучшения тепло- и звукоизоляции в полость между стеной и гипсокартоном укладывают минерально-волокнистые плиты.

    При обшивне перенрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 х 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 ж 30 мм. Их используют и в местах стыков листов. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм .

    Обшивка перекрытий по деревянным рейкам.

    Рейки можно фиксировать непосредственно на балках перекрытия.

    Листы крепят саморезами длиной 45 мм.

    Обшивка потолка гипсокартоном

    При обшивке перекрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 * 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 * 30 мм. Их используют и в местах стыков плит. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм.

    Заделка стыков и крепежа

    Заделка стыка без использования ленты-серпянки.

    Лента-серпянка придаёт стыкам дополнительную прочность.

    Финишную шпатлевку разглаживают кельмой.

    Используя механическую тёрку, можно существенно сэкономить время и силы.

    Заделка крепежа, а также стыков между листами – завершающая фаза работ, связанных с применением ГКЛ.

    Эти операции во многом определяют качество выполненных работ в целом. В зависимости от нагрузок на конструкцию швы можно заделывать как с применением ленты-серпянки, так и без неё.

    Важнейшим элементом системы для -сухого- строительства являются специальные шпатлёвки, предназначенные для заделки вручную швов, углов и стыков без применения ленты-серпянки.

    Оптимальные условия для этого обеспечивают также притуплённые полукруглые кромки гипсокартонных листов.

    При заделке швов необходимо соблюдать следующие несложные правила:

    • стыки следует зашпатлёвывать только после того, как плиты полностью высохнут, поскольку излишки влаги препятствуют твердению шпатлёвочной массы и могут вызвать набухание швов;
    • -заделывать швы между листами следует лишь после отверждения затворяемого связующего;
    • -не рекомендуется заделывать швы при отрицательных температурах;
    • кромки поперечных сторон листов должны быть обработаны специальным рубанком.

    При заделке стыков без ленты-серпянки швы заполняют специальной шпатлёвкой, представляющей собой армированную стекловолокном массу. Примерно через 30 минут выступающие излишки снимают и заделывают зоны швов финишной шпатлёвкой. Затем поверхность аккуратно шлифуют, стараясь не задевать прилегающий к зашпатлёванным зонам картон.

    Стыки между крупноформатными и облицовочными (тонкими) плитами, как правило, заделывают с использованием ленты-серпянки. Это придаёт швам дополнительную прочность, необходимую, в частности, в зонах оконных и дверных проёмов.

    Стыки заполняют шпатлёвкой, а затем в ещё свежую массу укладывают ленту серпянку, которую следует слегка пригладить. После отверждения массы (примерно через 30 минут) на шов и прилегающие к нему зоны наносят тонкий слой финишной шпатлёвки и тщательно разглаживают ее так, чтобы края шпатлёвочной зоны не выделялись. При необходимости за-шпатлёванные поверхности шлифуют.

    Высокого качества отделываемых поверхностей достигают применением специальной шпатлёвки для окончательной отделки зон швов. Она настолько пластична, что её можно легко затереть «до нуля».

    Финишную шпатлёвку можно разгладить кельмой или специальным инструментом – так называемой механической тёркой. Последний способ заделки стыков позволяет значительно сэкономить время и силы, особенно при обработке большой площади швов. Жизнеспособность финишной шпатлёвочной массы – 30 минут.

    Рабочие фазы заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепёжных средств показаны на рисунках.

    Технология заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепежа:

    а - заделка швов - заполнение шва шпатлёвкой (предварительная заделка); снятие излишков шпатлёвки; окончательная заделка шва;

    6 - заделка крепежа - окончательной заделке подлежат не только швы

    и прилегающие к ним зоны, но и крепёж; предварительно необходимо проверить,

    хорошо ли утоплены головки саморезов;

    в - угловое соединение между листами с облицованными картоном кромками осуществляется вплотную встык;

    г - если к углу примыкает лист с необработанной рубанком кромкой, её устанавливают с зазором в 5 мм;

    д - прежде чем заделывать швы между гипсокартонными листами и стенами из других материалов (оштукатуренные, бетонные), наклеивают самоклеящуюся малярную ленту-серпянку, обеспечивающую лучшее сцепление шпатлёвки с поверхностью; выступающую часть ленты после заделки швов удаляют;

    е - швы на наружных углах стен, не испытывающих сильных механических воздействий, могут быть заделаны в несколько рабочих приёмов с применением ленты-серпянки, изготовленной из крафт-бумаги, армированной алюминием; такая лента имеет по центру фальц, позволяющий легко согнуть её в уголок;

    ж - швы на наружных углах стен, испытывающих механические воздействия, целесообразно заделывать с применением планок для защиты кромок.

    Как приготовить растворы для рассады... СТИХИЯ В САДУ: УСТРАНЯЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ...