Дизайнерское решение опалубки дачного дома. Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать? Какие факторы важно учитывать при строительстве

Содержание статьи

Главное по теме

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной - в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

• возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• разнообразие конфигураций;
• доступная цена;
• многократное применение;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
• по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок - 6-7 мм, вес - до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена - от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной - прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

• Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
• Круглые камни.
• Треугольники.
• Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально - М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент - 1 часть;
• песок - 3 ч;
• щебень - 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
• силикатный клей;
• фиброволокно, оно заменяет армирование;
• специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость - в три раза, влагостойкость - на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

• лопата;
• колья и веревка для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средней и крупной фракций;
• песок речной или карьерный мытый;
• ручная трамбовка;
• цементно-песчаная смесь;
• емкость для замешивания;
• опалубка;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид - гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором - специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

• Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
• Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
• Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
• Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
• Посадить на стыках газонную траву.
• Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
• Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
• Засыпать в швы цветной сыпучий материал - мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек - простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в ):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

• защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
• несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
• придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

• Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
• между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
• наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
• нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

• древесно-стружечные плиты;
• влагостойкую фанеру;
• стальные листы;
• несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Здравствуйте, дорогой посетитель!

Этот материал будет посвящён началу строительства отмостки вокруг дачного домика. Сейчас расскажу, каким образом я удешевил отмостку с точки зрения капиталовложений, а потом на фотках подробно покажу, как её делал.

Итак, поехали…

Об отмостке вокруг домика мы с супругой подумывали давно, но всё упиралось в материалы – песок, щебень и цемент. Как минимизировать денежные затраты, чтобы и отмостку залить, и, в тоже время, сберечь по-максимуму семейный бюджет?

Начал я с заготовки щебня и мне улыбнулась удача. В нашем гаражном кооперативе (рядом с моим гаражом) «временно» стоял металлический гараж. Стоял он «временно» несколько лет и вот наконец-то его увезли.

А под ним оказался небольшой слой щебня, которым засыпалось углубление в почве. Несколько лет назад, когда я вынимал почву из подвала своего гаража при его строительстве, то грунт ссыпал вёдрами в этот угол.

И сами понимаете, что этот грунт нам нужно было вывозить. А получилось так, что когда, нанятый нами за определенную сумму экскаватор (трактор Беларусь с ковшом из близлежащей организации), грузил грунт из этого угла в КамАЗ, то немного перестарался и углубился ниже общего уровня почвы.

Впоследствии, когда ставился металлический гараж на «временное» хранение в этот угол, то хозяину пришлось бухнуть в эту яму ЗИЛок щебня. Ну, мне ничего не оставалось, как выбрать чистый щебень и отвезти его на дачу.

Предварительно на даче я, естественно, сделал короб для хранения щебня – сбил короб из старых оконных ставней. По мере возможности набирал щебень в вёдра и возил на «Ларгусе» на дачу. За одну ходку увозил 10-11 ведер щебня. Так я сделал 4 или 5 ходок, точно не помню, но щебёночный короб на даче был заполнен доверху.

Сейчас он, естественно, пустой…

Теперь про песок?

Тут тоже особых вариантов не было — или возить из заброшенной детской песочницы, или откуда-то ещё. Первую партию песка мы набрали из песочницы, но я потом, сказать по-честному, опплевался. Потому что в этом песке было столько глины, что каждое ведро песка приходилось просеивать через металлическое сито, а это без толку потраченное время и силы.

Следующую партию песка мы набирали уже с супругой на берегу нашего затона (заводь от Матырского водохранилища). Песочек чистейший и сразу готов к применению. Привозили песок по мере надобности, потому как делать для него (как и для щебня) короб, смысла не было. Нужен песок – поехал, набрал и сразу используй.

Нужна была тонкая арматура или толстая проволока для армирования самой отмостки и сцепки этой отмостки с фундаментом домика. В качестве фундамента домика лежали сваи. Вот за них и нужно было «цеплять» отмостку, чтобы впоследствии она не отошла от домика.

Моток старой проволоки диаметром 7-8 мм. нам отдали в деревне. Она уже немного подернулась ржавчиной, но для отмостки вполне сгодилась и даже очень. По сути, какая разница проволока будет армировать бетон или арматура – конструкция-то не несущая. Поэтому проволока сгодилась на ура!

Теперь про цемент…

Возможности стырить цемент у меня не было, поэтому пришлось его покупать — 240 руб. за мешок марки «М 400». Получается, что я тратил деньги только на цемент, ну, и естественно, на бензин, чтобы привести щебень, песок и цемент на дачу.

Теперь про саму отмостку…

Супруга промыла один лист водой от грязи, при помощи обычной поролоновой губки, я порезал его на полосы шириной 100 мм. (по ширине листа – поперёк волн). Потом супруга промазала эти полосы пропиткой для штукатурных поверхностей. Затем покрасила каждую полосу краской цвета «шоколад» — под цвет крыши и водостоков.

Перед тем как выставлять опалубку из шиферных полос, я натянул шнурку (капроновую нить) на расстоянии 400-420 мм. от стены и уже под неё подгонял полосы. Шире опалубка не получалось, потому что там мешали трубы виноградной шпалеры.

Выставил опалубку из шиферных полос я загодя, примерно за неделю до начала бетонирования. Раскреплял полосы тем, что было под рукой – рейками, кусками арматуры, кирпичами и т. д.

На фотках ниже ситуация изначально выглядела именно так…

Затем засверлил в сваях отверстия диаметром 8 мм. под острым и тупым углом относительно вертикальной плоскости сваи таким образом, чтобы направление самих отверстий располагались навстречу друг другу или в противоположные стороны.

Сверлить отверстия для проволоки (или арматуры) под прямым углом смысла нет, так как впоследствии (при каком-нибудь природном катаклизме — подтопление домика, вымывание дождями почвы из-под отмостки или ещё чего) проволока бы вытащилась вместе с бетоном из фундамента домика. А так проволока располагается в сваях под углом и вытащить её из свай теперь может только взрыв атомной бомбы, и то вряд ли.

Куски поволоки из мотка нарезал примерно по метру и вставлял в отверстия сваи и, естественно, потом выгибал их вдоль будущей отмостки и опирал на куски кирпичей так, чтобы сама проволока не касалась почвы… короче, чтобы не пачкалась.

И, конечно же, эти отдельно вставленные проволоки связывал между собой в месте пересечения друг с другом, кусочком алюминиевой проволоки, чтобы при заливке бетона армирующая проволока не пружинила и не трепыхалась из стороны в сторону.

На первом фото конец проволоки вставлен под угол в косое отверстие в бетонный бордюрный камень, который лежит при входе в дверь домика.

20 июня, к вечеру, мы сделали первый замес бетона, и с этого исторического момента началось строительство красивой и надёжной отмостки.

Первый слой бетона был тонким и служил для того, чтобы опалубка из шиферных полос скрепилась с самим бетоном и стояла надежно, невзирая на подпорки с внешней стороны.

Для уменьшения расхода бетона, клал на почву куски старого бетона, снятого с другой стороны домика (со стоны леса)

На двух фото ниже хорошо видно сплетение между собой армирующих проволок кусочками алюминиевой проволоки...

На следующий день, 21 июня, на первый слой бетона я залил второй слой бетона с таким расчётом, чтобы его поверхность была ниже шиферной опалубки на 15-20 мм. — это слой для окончательной отделки поверхности отмостки обычным раствором.

Перед заливкой второго слоя бетона я натянул шнурку (верёвку) вдоль стены домика, чтобы примерно видеть уровень, до которого можно повышать второй слой бетона. Шнурка была натянута выше верхней кромки шиферной опалубки с таким расчётом, чтобы был уклон от стены домика к опалубке.

Если будет ливень, то большая вода будет стекать от стены в сторону опалубки. Если сделать поверхность отмостки строго горизонтально, то вода будет впитывать в стену домика, а оно нам надо? Мы и делаем отмостку для того, чтобы защитить стены от влаги, поэтому горизонтальную поверхность отмостки исключаем однозначно.

Вот на фото ниже видно, что бетон у стены залит ниже шнурки на 15-20 мм.

Ну, и положил в бетон денежку по предложению супруги, правда, не знаю для чего. Есть какая-то примета, может Вы подскажете?

Затем мы с супругой сделали перекур на неделю. За это время я опрыскал все растюхи на даче своим настоем Эликсира, потому как дожди льют почти каждый день с перерывом на полдня или меньше. Сами понимаете, такое влажное состояние окружающей среды благоприятно для развития болезней, а мой настой с набором полезных микроорганизмов эффективно эти болезни подавляет.

Состояние растений говорит само за себя. Соседи уже начинают горевать – чернеют помидоры, желтеют огурцы, преет лук и чеснок, ну, и так далее… а нашим овощам всё нипочём.

На тот случай, если кого-то заинтересует мой настой Эликсира, который не даёт распространяться инфекции и подавляет большинство болезней дачных культур, то даю ссылку на сайт, где этот материал можно заказать — http://elicsir.dacha7.ru/

Его действие на оздоровление дачный растений действительно феноменально, я и сам такого эффекта от настоя не ожидал, однако против фактов не попрёшь – Эликсир, он и в Африке Эликсир…

27 июня мы продолжили бетонные работы, но уже под окном кухни домика. Там была проблема с выступающей сваей. Что с ней делать мы с супругой думали недолго. Она предложила отрезать полосу от листа шифера пошире, чем отрезал ранее, и применить её в качестве опалубки, но сначала…

Но сначала я снова насверлил отверстий в свае сикось-накось (под разными углами) и вставил всё туже проволоку. Для армирования пошли даже старые грабли и другая утварь, например, сетка из духовки газовой плиты. Короче говоря, весь металлический мусор, который можно было применить для армирования бетона отмостки, и который я собирал конкретно для этих работ, пошёл в дело.

Залил эту часть отмостки быстро, но пришлось съездить за песком на берег затона. Сами понимаете, рассчитать все материалы по норме всё равно не получится, обязательно чего-то не хватит, и как не странно, в самый неподходящий момент.

На фото ниже кусок выступающей сваи...

Потом мы снова немного отдохнули и 1 июля приступили к финальной части строительства отмостки – верхней отделке поверхности. Стяжку делал простым раствором из песка и цемента – 3 к 1. Но прежде чем замешивать раствор, выставил шнурку вдоль стены чуть повыше, чем будет сама поверхность – на толщину гладилки.

Я купил «гладилку» в магазине, но она была длинной (600 мм.) и не проходила между стеной домика и трубами виноградной шпалеры. Как Вы помните из материала выше, ширина отмостки была 400-420 мм., поэтому долго думать, что делать с длиной гладилкой не пришлось – я отпилил её на длину 450 мм. Тем более что сделана она из полипропилена, а резать полотном по металлу этот пластик одно удовольствие.

Толщина гладилки была 18-20 мм. , поэтому шнурку вдоль стены я приподнял именно на эту толщину, с таким расчётом, что при разглаживании раствора одна часть гладилки будет касаться шнурки (располагаться под шнуркой), а другая часть гладилки будет ёрзать по шиферной опалубке.

На нижнем фото видно, как верхняя кромка передней части «гладилки» располагается под шнуркой, а задняя ёрзает по опалубке...

В этом случае получается и ровная поверхность на одном уровне вдоль всей стены, и заданный уклон поверхности от стены к шиферной опалубке. Сами понимаете, осенью могут лить дожди неделями – вот этот уклон и будет отводить лишнюю дождевую воду от стены вниз по отмостке.

Короче говоря, вот такая идеальная поверхность получилась. Ну, и свой след в истории оставила наша любимица, собачка Гайка – она обновила отмостку своими лапами…

Потом снова заморосил дождик, и с раствором заниматься не было смысла. Но чтобы не терять время даром, я пошел, взял опрыскиватель, налил в него настой Эликсира и опрыскал помидоры, виноград, смородину, крыжовник, жимолость, капусту, огурцы, яблони и т. д.

Короче говоря, искупал все растюхи в Эликсире, а дождь не прекращался и под вечер, и шпарил всю ночь, как будто идёт в последний раз. Да, дорогой посетитель, этот сезон получился чересчур «сопливым», и даже очень. Но у нас же не тропики и перерывы между ливнями всё-таки бывали.

2 июля утром дождь чуть прекратился, и я залил поверхность отмостки под кухонным окном. А супруга в этот день между дождями промывала шиферную опалубку от потёков раствора и бетона, чтобы обновить один раз слой краски на опалубке.

Помните торчащую сваю? Теперь она красиво замаскирована!

К месту будет сказать, место между двумя хостами перед кухонным окном сразу облюбовала Гайка – теперь это её лежбище!

Это временный водосток на улицу...

Отмостка под кухонным окном в солнечных лучах...

Тоже самое место только перед дождём...

И ещё на чтобы я хотел обратить внимание тех, кто будет делать свою отмостку или заниматься бетонированием других мест – прикрывайте место бетонирования или кладки какими-либо дерюгами. Ведь дело в том, что через день-два на это место налетит мусор или ещё что-то.

На фото ниже, Вы видите место, которое я буду бетонировать потом (в этом году или в следующем, ещё не знаю – щебёнка закончилась), поэтому бетонную подушку с металлической трубой, на которой закреплена вертикальная труба водостока, я накрыл тряпками.

Когда придёт время бетонировать это место, то я уберу эти тряпки, и поверхность бетонной подушки будет чистой от мусора. А стало быть, его не нужно будет подметать веником и выскребать почву металлической щёткой из неровностей.

Сами знаете, если есть возможность сделать так, чтобы минимизировать в последующем трудозатраты при каких-то работах, то это непременно нужно сделать. Я, вообще, делаю всё по принципу – делай или, по крайней мере, старайся делать сразу хорошо , плохо получится само…

Ну, вот, пожалуй, о работах по строительству отмостки у двух стен домика и всё . На этом разрешите откланяться до следующего поста.

Если этот материал поможет Вам в строительстве своей отмостки, то буду очень рад, что мои труды не пропали даром!

Жду ваших комментариев по теме поста.

До свидания!

Ой, ещё минуточку…

Чуть не забыл рассказать Вам о главном достоинстве шиферной опалубки…

Такая опалубка впоследствии не позволит краям отмостки крошиться и постепенно разрушаться по всей площади, как это бывает при использовании для опалубки обычных досок.

А дело тут в том, что после заливки самой опалубки и её затвердения, опалубочные доски убираются и края отмостки могут, а точнее сказать, начинают крошиться. Потихоньку-помаленьку со временем разрушение края отмостки приводит к тому, что требуется постоянно её ремонтировать – подмазывать раствором или подливать бетон.

В том случае, если использовать в качестве опалубки шиферные полосы или иной подобный материал (но не доски), то эта опалубка навечно соединится с бетоном и раствором и разрушение краёв опалубки будут исключены. К тому же это будет не только практично, но оригинально и красиво!

Вот теперь точно всё.

До связи!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.