Как размножать хвойные растения черенками. Размножение хвойных растений черенкованием Черенкование хвойных растений зимой

Содержание статьи

Главное по теме

Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить - пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала - черенкование.

Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

Успех черенкования зависит от множества факторов, - рассказывает Анна Петровна. - Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых - туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно - ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны - лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.

Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая - начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни - в следующем сезоне.

Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре - ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.

Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 - 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 - 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.

Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 - 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» - частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 - 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 - 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 - 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 - 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 - 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.

Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.

Подготовленные черенки на 12 - 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху - 3 - 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).

Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 - 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4 - 7 см, а между рядами - 5 - 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.

У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 - 24 градуса и относительной влажности 95 - 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 - 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».

На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.

Статья эта появилась по просьбе участников форума WEBСАДа и не претендует на учебник по черенкованию. Я просто хотел изложить свой опыт черенкования хвойных, благодаря которому мне удалось добиться достаточно высокого процента укоренения черенков – например, у некоторых сортов туй (причем, со старых деревьев) до 85-95%. Так же сразу отмечу, что мой способ – практически производственный, поэтому вряд ли доступен для обычного садовода. Не пугайтесь, ничего сложного – просто на оборудование для парника нужно затратить как минимум 10-15 тыс. рублей, плюс материалы на каркас и покрытие самого парника. Согласитесь, не все пойдут на такие затраты, но для владельцев небольших частных питомников (или для очень увлеченных людей) это вполне доступно. К тому же, надеюсь, некоторые элементы технологии будут интересны всем, кто занимается черенкованием, тем более что я постараюсь раскрыть все свои "секреты".

Немного по истории вопроса. У меня частный питомник при ландшафтной фирме, причем достаточно далеко от Москвы и Европы – на Южном Урале. Когда встал вопрос о черенковании хвойных, поинтересовался у лесников – получил отрицательный ответ: нет, не черенкуются. Однако, зная их методы (воткнуть и подождать), все же решил обратиться к литературе. Прочитал все, что было доступно по данному вопросу, сделал небольшой парник (2 м х 0,7 м) с соответствующим оборудованием (подробнее об устройстве ниже). Так как очень не терпелось, а дело было уже осенью, то, поставив парник прямо на кухне в офисе, я провел осенне-зимнее черенкование (благо, в нашей литературе это признавалось возможным, а в английских (переводных) книгах – вообще единственно рекомендуемым). К моему удивлению и радости, черенки укоренились. Правда, радость омрачилась тем, большинство черенков погибло из-за болезни. Тем ни менее, опыт был получен, и немного усовершенствовав технологию, учтя ошибки и построив еще один парник, я провел весенне-летнее черенкование. На этот раз все получилось даже лучше, чем рассчитывал. Об этом я и расскажу.

Если обобщить все, что известно о черенковании хвойных, то можно сделать простой вывод: нужно создать подходящие условия, и черенки никуда не денутся – укоренятся. Но если эти условия не создавать, или создать частично, то – как повезет (поэтому хвойные и считаются "трудными" для вегетативного размножения). Условия вполне простые – температура, влага, свет и воздух. Сразу напишу их параметры.

Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 С, потом +20…+23 С. Влага – имеет значение влажность воздуха вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому нужно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. Свет – желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не прямой солнечный. Воздух – вокруг черенков, причем в субстрате тоже (чтобы основания черешков "дышали"). Вроде бы все просто, дальше – дело техники.

И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для весеннего черенкования даже в парнике, стоящем на улице (не в помещении), такая температура субстрата (+16…18 и +20…23 С) достигается очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется поддерживать ее постоянно. Т.е. это не среднесуточная температура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем нагревает больше, чем нужно.

Я сделал так, как рекомендуется в зарубежной литературе – проложил в субстрате парника нагревательные провода (устройство "теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования (стоит около 10 тыс. рублей), к тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автоматический регулятор, и вы можете забыть про заморозки и ночные похолодания.

Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в солнечный день). Когда мой первый парник находился в комнате (на кухне в офисе), я пробовал подключить к нему кондиционер. Нашел по объявлению старый, еще советский, зато дешевый и в рабочем состоянии. Но получалось, что он охлаждал парник, вгоняя в него холодный сухой воздух. Одновременно из парника выходил теплый влажный воздух, т.е. пропадал эффект тумана (о котором напишу дальше). Поэтому от кондиционера пришлось отказаться. Так как тогда уже была поздняя осень и зима, я поступил проще – приоткрывал окно и охлаждал уличным воздухом (благо, этим помещением больше никто не пользовался). Встал вопрос – что делать летом? Решил я этот вопрос так – перенес парник в полуподвал, в котором даже в жаркие летние дни сохранялась прохладная температура. Вы спросите, а как же освещение? Все верно – пришлось делать подсветку.

Одновременно с этим, я построил уличный парник (уже побольше), в котором так же были "теплые полы", но он никак не охлаждался (только частично за счет туманообразования). В этом парнике черенки так же укоренились (правда, несколько хуже), хотя летом днем температура поднималась до +28 С. Из чего я сделал вывод, что повышение температуры не так опасно, как снижение (наверное, достаточно поставить парник в полутень).

Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В парнике лучше использовать систему туманообразования. Это шланг с пластмассовыми распылителями, которые очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи не дорогие, продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на газонах, в теплицах и т.д.), по Интернету можно легко найти. Единственная проблема – вода должна подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому один парник (в подвале) я подключил к домашнему водопроводу, а для уличного парника пришлось установить гидроаккумулятор с насосом (по-моему, стоил около 5 тыс. руб.). В общем, если у вас есть водопровод с давлением, то для вас это не проблема.

Еще одна полезная вещь, продающаяся в поливных фирмах – программируемый таймер с клапаном (стоит около 1,5-2 тыс. руб.). Он работает на батарейках (которых хватает на 2-3 года), и включает подачу воды несколько раз в день (например, 6 раз в день на одну минуту). Это очень удобно, т.к. автоматизирует туманообразование. Естественно, если черенкуете в горшке, то можно, наверное, поступить проще – накрыть его чем-нибудь прозрачным и ежедневно опрыскивать вручную ручным распылителем.

Свет. Здесь положение двоякое – с одной стороны парник нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе черенки просто "сгорают". Делать это можно специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магазинах (конечно, если парник в помещении, то проблема отпадает). С другой стороны, свет все-таки очень нужен черенкам – при его недостатке укоренение не идет, повышается риск распространения болезней (т.к. снижаются собственные защитные силы черенков). Если парник на улице, то естественного освещения весной-летом, как показал мой опыт, вполне хватает (даже нужно притенять). Если парник в помещении, то нужна подсветка. Для подвального парника (где естественного освещения практически не было) площадью 2 м х 0,7 м я установил две ртутно-люминесцентных лампы: 400 Вт (как на уличном столбе-фонаре) и 250 Вт. Включали их ежедневно на 13-14 ч (кстати, можно установить недорогой таймер). В домашних условиях, наверное, может подойти любая сильная лампа, только достаточно удаленная, чтобы не нагревала.

Воздух. Черенки живые, и им нужен углекислый газ и кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен регулярно проветриваться. Парник в подвале я проветривал ежедневно простым открыванием крышки на 20-30 секунд. С уличным парником поступил проще – его стенки сделал не из поликарбоната, а из агрила (воздухопроницаемого нетканого материала). Получилось, что он сам постоянно немного проветривался, а влажность воздуха поддерживалась таймером, периодически включающим туманообразование.

Но самое главное – нужен доступ воздуха к нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому обычная почва как субстрат не годится – слишком плотная и малопроницаемая для воздуха. Нужен очень воздухо- и водопроницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата я использую прокаленный песок слоем 7-10 см (в нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). Можно добавлять перлит, вермикулит, торф – все зависит только от возможности их дезинфекции. При первом (зимнем) черенковании я добавлял в песок вермикулит и торф, причем практически не дезинфицировал их (только пролил кипятком). В результате большая часть черенков погибла из-за плесени. Может быть, инфекция была занесена не с торфом, но больше я не рискую, тем более, что в простом песке отлично все черенкуется. Для дезинфекции я не только прокаливаю песок, но и проливаю его и вообще все внутренние части парника раствором марганцовки (старое, но очень действенное средство).

Про дренаж. Для лучшей воздухопронецаемости и исключения застоя воды в субстрате, в парниках я сделал приподнятое дно, в котором есть отверстия для стека воды. Т.е. парники представляют собой большие "ящики" на ножках, под днищами которых "гуляет ветер". Один парник (который в подвале) имеет железный каркас, стенки и крышку из поликарбоната (прозрачного пластика). На дне его натянута железная сетка, поверх которой укладывается агротекс (нетканое полотно), чтобы песок не утекал. Вся лишняя влага стекает через агротекс и сетку в поддон. Другой парник (на улице) попроще - это, по сути, деревянная тепличка, но с дном. Дно – немного наклонные поперечные доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). На доски также положен агротекс.

Обязательно ли нужно устраивать приподнятое дно в парнике, или достаточно просто насыпать побольше песка, а снизу – гравий? Я не знаю, но в научной литературе очень рекомендуют, поэтому так и сделал. Возможно, в горшке будет достаточно просто рыхлого субстрата. Кстати, никаких удобрений (и тем более перегноя) в субстрат добавлять не нужно – укоренение идет за счет накопленных в древесине веществ. Питательные вещества понадобятся позже – при пересадке уже укорененных черенков.

Все это было про создание условий для укоренения черенков хвойных. Скорее всего, вы сможете найти свои способы регулирования этих условий, более простые и менее затратные. Просто мне нужен был результат, поэтому пришлось вложиться. :-)

КАК ЧЕРЕНКОВАТЬ?

Теперь переходим к самой технологии черенкования.
Вначале о видах черенкуемых хвойных. Как вы знаете, достаточно легко черенкуются туи и можжевельники. У меня так же хорошо черенковались различные виды кипарисовиков. Кроме того, черенковал декоративные формы елей (обыкновенную и канадскую), хотя они укоренялись дольше и с меньшим процентом.

Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать с молодых растений. Я заготавливал как с молодых растений своего питомника, так и со старых (25-30 летних) в дендрарии (естественно, с разрешения и при содействии директора дендрария). Большую разницу в процентах укоренения в зависимости от возраста маточного растения я не наблюдал. Достаточно большая разница была между разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом возрасте маточников (около 30 лет).

Как правильно заметили многие участники форума WEBСАДа, имеет значение расположение веток, с которых берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонновидное, конусовидное и т.д. (в общем, высокое), то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут любые побеги.

Размер черенков. У каждой формы и вида по разному, но не очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По моим наблюдениям, большего размера черенки укореняются лучше мелких. Нижняя часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в субстрат на 1,5-2 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, все равно корни образуются, как правило, у самой кромки субстрата). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более старой древесины.

Время нарезки черенков: у нас на Южном Урале (не в горах, а в Предуралье) – конец апреля - начало мая, т.е. когда ранние весенние сроки посева, скажем, зерновых культур. В литературе указаны и более ранние сроки (и хранение после этого в пакете в холодильнике до высадки). Лучше черенкование проводить весной-летом, но можно и зимой. По крайней мере, у меня укоренились черенки, срезанные и заложенные в парник в конце октября. Правда, тогда я допустил ошибку – забыл о фотопериодизме. Так биологи называют свойство растений чувствовать длину дня. Проще говоря, пока световой день идет на уменьшение, растения могут не укореняться, что бы случайно не начать расти в осеннюю оттепель (а потом быть побитыми зимними морозами). Вы знаете, что никаких морозов у вас в парнике не будет, а растения не знают и ждут. Поэтому у меня зимой первые корни начали образовываться только в феврале, когда световой день начал увеличиваться. Решить эту проблему очень просто – короткий день удлиняйте подсветкой (чтобы в сутках световой период был больше темного).

При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиленовые пакеты (не забудьте вложить этикетку). В пакетах они могут храниться в холодильнике или в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, т.к. может начаться развитие инфекций.

После нарезки я устраиваю "разбор" веточек на отдельные черенки и сразу помещаю их в раствор фундазола, в котором черенки плавают несколько минут. Простого окунания недостаточно - это системный препарат, и нужно время, чтобы он проник в ткани черенков. Сейчас много препаратов, но с фундазолом я работаю давно (на цветочной рассаде), поэтому доверяю ему. Если у кто-то успешно использует другой препарат, поделитесь информацией.

После фундазольной "ванночки" связываю черенки в группы резинкой и ставлю их уже вертикально в баночки с раствором стимулятора роста (гетероауксина) на ночь. Здесь сделаю небольшое отступление. В английской (переводной) литературе рекомендуют черенки окунать кончиками в порошок стимулятора и высаживать. Вместе с тем, известно, что в растворенном виде стимуляторы усваиваются и действуют лучше, чем в сухом. Поэтому я все-таки рекомендую выдерживать черенки в растворе в течение 10-12 ч. Одновременно решается еще одна проблема. У хвойных растений, как известно, много смолы, что затрудняет укоренение. Если вы выдержите черенок несколько часов в воде (или в растворе), смола стекает. Кстати, полностью окунать черенки в раствор стимулятора не нужно – достаточно погрузить только их нижнюю часть.

Во время всех операций группы черенков должны сопровождаться этикетками (если вы черенкуете несколько видов или форм, то легко перепутать, на память не надейтесь). В начале, при срезке, достаточно простой бумажки с надписью карандашом, но когда пойдут "мокрые дела", то нужно будет что-то более стойкое. Испытав несколько вариантов, я понял, что самое простое и практически вечное – этикетки из толстой фольги (не такой, которая продается для кулинарных нужд, а "строительной"). Она легко режется ножницами, на ней легко писать шариковой ручкой, проложив под нее, например, книжку. Конечно, чернила на фольге не держатся, но они и не нужны – надпись хорошо читается благодаря продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон).

После выдерживания в стимуляторе, черенки высаживаются в субстрат парника. Сам субстрат, как я уже говорил, представляет из себя песок, предварительно продезинфицированный прокаливанием и марганцовкой. Не забывайте и не экономьте на дезинфекции. Дело в том, что при высокой влажности воздуха инфекция гарантированно начнет развиваться, и вы можете потерять часть или даже все черенки. Поэтому периодически следите за состоянием черенков, пораженные сразу же убирайте вместе с прилегающим субстратом. Периодически опрыскивайте черенки раствором фундазола.

Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой (солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более выраженную окраску).

Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при достаточном наличии черенков, хочется посадить их как можно больше (и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с другом и не перекрывали друг другу свет.

Дальше ваши черенки будут долго и упорно укореняться. Какие при этом должны быть условия, я уже упоминал. Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки можно опрыскать черенки фундазолом. Наверное, излишне напоминать, что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь должны быть очень чистыми. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.

Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.

Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.

Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.

Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.

Спасибо всем, героически одолевшим статью.

Текст: Костылев Д.А. ()
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна ()
04.2008

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания , хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат - черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарисовик, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками , пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник - взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни - в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) - тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. За счет того, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

• Сорта сосны
• вредители
• и Размножение Болезни
• Использование

Неспециализированная информация о сосне

Сосна это долгое древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее замечательная корневая совокупность, главный корень имеет форму стержня и уходит глубоко в землю на пара метров, от него отходят долгие боковые приросты. В высоту кое-какие сорта сосен могут быть около 75 метров.

Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее возможно от серой до желто-красной, время от времени шелушится. Ветви растут от главного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Каждый год дерево формирует множество шишек, каковые созревают за год и выбрасывают много семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и смогут расти более 350 лет.

Благодаря главному корню, что уходит глубоко в почву и может в том месте добывать питательные вещества для дерева, зеленая красивая женщина растет как на плодородных почвах, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются лишь пара видов, поскольку главная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

Уход

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Размножение

Сосна размножается посредством семян, черенкованием и прививкой. Для первого метода нужно забрать вызревшую шишку и дотянуться из нее зерна. Это возможно сделать, положив ее в бумажный пакет, что со своей стороны разместить в теплом месте.

Емкость с содержимым иногда встряхивать. При нагреве все лепестки шишки раскрываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во мокрый песок на маленькую глубину, емкость выносят в прохладное помещение.

Температура окружающей среды поддерживается в пределах 1-5 градусов. Это возможно подвал либо любое второе прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а землю просеивают, добывая семена.

Их опять высевают в подготовленную рыхлую и легкую землю, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка посредством стекла либо пленки, а вся емкость помещается в яркое и теплое помещение. Субстрат должен быть неизменно мокрый, для этого нужно иногда поливать его посредством пульверизатора мягкой водой с температурой внешней среды. В то время, когда покажутся всходы, тепличку возможно убирать. Дабы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида.

В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк возможно лишь к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все показатели материнского растения.

Это один из самых эргономичных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева возможно забрать много исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется маленькой процент, а при неправильном уходе возможно утратить все саженцы.

Черенкование сосны:

• Черенкование выполняют в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются юные однолетние ветви, каковые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Дабы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, по окончании чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней нужно подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно подготавливается емкость с заблаговременно подготовленным субстратом и дренажом на дне. Земля должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с дерновой землёй и песком в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• По окончании посадки нужно организовать парник и добавить нижний подогрев. И в случае если с первым неприятностей по большей части не появляется, то дома организовать верный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы советуют размещать емкости в коробки с полуперегнившим компостом, навозом либо простыми осенними страницами. В ходе разложения выделяется хватает температуры, дабы черенки приобретали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять возможно на улице в намерено подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• По окончании посадки строят тепличку.

Период укоренения у сосны долгий, исходя из этого не следует трогать саженцы в первоначальный год по окончании посадки. Хорошая корневая совокупность нарастет лишь к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из заболеваний сосен в декоративных посадках значительно чаще видится пузырчатая ржавчина либо серянка. Это возможно подметить по желтому налету на финишах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Дабы предотвратить заболевание, нужно в профилактических целях систематично обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые популярные вредители, каковые смогут напасть на дерево, это тля и гусеницы. По большей части они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их возможно удалить особыми инсектицидами, обработав все растения и дерево, каковые произрастают вблизи.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Культура	Оптимальное время	Особенности размножения, черенкования, посева семян
Айва	Посев семян под зиму
Барбарис	Полуодревесневшими черенками в июне	Хорошо размножается посевом семян под зиму, а также отводками
Бересклет
Бирючина	Полуодревесневшими черенками летом или одревесневшими черенками осенью	Осенние посадки черенков на зиму утепляют листом
Буддлея	Одревесневшими черенками поздно осенью (черенки нарезают с веток, оставшихся после обрезки куста перед зимовкой)	Нарезанные осенью черенки можно сохранить в погребе, закопав наполовину во влажный песок. Высаживают их ранней весной. Осенние [посадки черенков на зиму утепляют листом
Бузина		Посевом семян под зиму, а также отводками
Вейгела	Полуодревесневшими черенками летом
Волчеягодник (дафна)	Полуодревесневшими черенками летом	Посевом свежесобранных семян, а также отводками и делением куста
Гортензия	Полуодревесневшими черенками весной и летом. Гортензию крупнолистную размножают одревесневшими черенками поздно осенью	Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями
Дейция	Полуодревесневшими и зелеными черен­ками летом, одревесневшими черенками поздно осенью	Семенами, отводками и корневыми отпрысками
Дерен		Все дерены хорошо размножаются семенами
Ива	Одревесневшими черенками ранней весной (предварительно черенки можно укоренить в воде) и полуодревесневшими черенками летом	Черенки ив можно высаживать прямо на место, при условии регулярного полива
Калина		Семена калин даже при полной стратифика­ции всходят только на 2-й год. Все калины хорошо размножаются отводками
Кариоптерис	Полуодревесневшими черенками летом
Керрия	Полуодревесневшими черенками весной и летом	Хорошо размножается отводками и корне­вой порослью
Кизильник	Зелеными черенками летом
Кольквиция	Полуодревесневшими черенками летом. Черенки кольквиции желательно в течение суток замачивать в растворе «Корневина»	Отводками, делением куста и весенним по­севом семян. На зиму сеянцы обязательно укрывают листом
Лапчатка	Одревесневшими черенками весной и зелеными черенками летом	Отводками, корневыми отпрысками, делением кустов
Магония	Зелеными черенками с молодых растений. Черенки, взятые со старых растений, как правило, не укореняются	Хорошо размножается отводками и корневой порослью. Семена лучше высевать осенью, сразу после сбора
Пираканта	Одревесневшими черенками весной и полу­одревесневшими черенками летом
Ракитник	Зелеными черенками летом	Свежесобранными семенами и отводками
Самшит	Полуодревесневшими черенками летом и осенью
Сирень	Зелеными черенками летом. Полуодревес­невшие черенки не укореняются	Корневой порослью, отводками и прививкой
Скумпия	Зелеными черенками летом	Корневой порослью, отводками
Снежноягодник	Полуодревесневшими черенками летом	Свежесобранными семенами, высеянными под зиму, корневой порослью и отводками
Спирея	Одревесневшими черенками весной, зелеными и полуодревесневшими черенками летом	Отводками, порослью, делением куста
Стефанандра	Зелеными черенками летом	Корневой порослью, делением куста, отвод­ками, семенами, высеваемыми без предва­рительной стратификации
Тамарикс	Одревесневшими черенками толщиной около 1 см осенью или ранней весной	Одревесневшие черенки, нарезанные осенью, можно укоренять дома в воде и высадить в грунт весной
Форзиция	Зелеными черенками летом	Корневой порослью, делением куста, отводками
Церцис	Одревесневшими черенками поздней осенью	Хороший результат дает посев семян под зиму. Для улучшения всхожести их ошпа­ривают кипятком
Чубушник (жасмин)	Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками осенью	Лучшие веточки для нарезания черенков чубушника — те, что не цвели, короткие, с 1-2 междоузлиями
Экзохорда	Зелеными черенками летом	Отводками, семенами

Наталия Кассанелли, г. Харьков