Чем конопатить дом из бревна. Чем лучше конопатить дом из бревна

Содержание статьи

Главное по теме

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох - как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля - не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики - современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.

Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.

Особенности конопатки бани

Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери .

Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.

Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:

• Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
• Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
• Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
• Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
• Заделывает щели в уже построенном доме или бане.

Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте .

Особенности конопатки разными материалами

Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.

При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.

Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.

При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.

Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.

Технология конопатки бани

• Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
• Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
• Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
• В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
• Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
• После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.

При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!

Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.

В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!

Конопатка сруба своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заполнение между брусом или брёвнами стен дома волокнистыми утепляющими материалами, например, паклей, войлоком или мхом, а также другими утеплителями.

При возведении стен деревянных домов, между брусом или бревном прокладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пространства. Процесс усадки нового сруба длится долгое время, около пяти лет, поэтому проводить конопатку деревянного дома нужно несколько раз. Первый раз эта процедура проводится сразу после возведения сруба, второй – через 2-3 года и последний раз проконопатить следует примерно лет через 5 после постройки.

Как правильно конопатить сруб? Даже в такой не затейливой работе часто возникают вопросы у новичков.

Начинать конопатку следует с нижнего венца сруба и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижнего венца, следует переходить к следующему. Это правило выполнять надо обязательно, если не хотите чтобы ваши стены перекосились.

Способы конопатки.

Осуществлять конопатку можно 2-мя способами. Вам следует выбрать более подходящий для себя.

• В растяжку – утепляющий материал нужно растянуть вдоль волокон и вставлять в щель при помощи специального инструмента. Щель должна заполниться полностью, но с обеих сторон следует оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя скатывают валик, заматывают в оставшиеся концы и набивают в щель при помощи конопатки.

• В набор – в этом случае из материала, смотанного в клубок, нужно набрать петли и уплотнить ими щели до полного заполнения. Если пространства между брусьями широкие, то этот способ вам подойдёт лучше предыдущего.

Особое внимание при конопатке сруба своими руками, следует уделить углам сруба. Осуществлять работу там неудобно, поэтому выполнять её нужно с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Конопатить брусовые стены следует по периметру, начиная снизу. Нельзя проконопатить одну стену, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается и стены получаются разной высоты.

При конопатке деревянного сруба из бруса, может быть так, что щели совсем нет и просунуть туда утеплитель никак не получается. Посмотрите с другой стороны зазора, с наружи, там имеется широкий промежуток.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

Из стен, возведённых при помощи обыкновенного или оцилиндрованного бруса, очень быстро с наружной стороны выветривается утепляющий материал. Поэтому очень важно провести качественную конопатку дома из оцилиндрованного бруса. Но и переусердствовать здесь не стоит, при чрезмерной забивке утеплителя вы можете оторвать брёвна друг от друга. Сначала к проводят с наружной стороны, а затем внутри сруба.

Конопатка сруба своими руками бревенчатых стен проводится сначала с наружной и только потом с внутренней стены. Проконопатить следует все стены сруба, в противном случае произойдёт перекос стен. Материала для бревенчатого сруба понадобится больше, чем для брусового.

Даже, при последующей отделки внешнего фасада дома, конопатить с наружной стороны следует обязательно. Это не только утеплит помещение, но не позволит влаге скапливаться в промежутках стен и гнить брёвнам. Так что, какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

• Утеплитель из джута.

Джутовый материал для утепления является на сегодняшний день самым распространённым утеплителем, с успехом вытеснившим, традиционную паклю. Джут импортируют из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все подобные материалы и по ценам дешевле. Поэтому конопатка сруба джутом является отличным вариантом утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Сейчас возродилась мода на возведение бань и жилых домов из натуральной древесины. Срубы из бревен имеют респектабельный внешний вид, являются теплыми и экологичными, что очень ценится современными людьми. Но даже такие надежные и энергосберегающие строения следует дополнительно утеплять, чтобы чувствовать себя в них по-настоящему комфортно в любую погоду.

Конопатка – что за операция?

Издревле на Руси большинство построек сооружалось из бревен. Подобные строения всегда назывались срубами. В последние годы интерес к ним существенно возрос, что обусловлено особыми эксплуатационными свойствами деревянных домов и бань. Строительство срубов в наши дни предлагается многими компаниями. А опытные домашние умельцы и вовсе возводят уютные жилища и жаркие парные из бревен своими руками. В этой статье мы не будем описывать технологию сооружения экологичных построек, а поговорим о том, как сделать их более теплыми. Речь пойдет о правилах конопачения деревянных конструкций. Без этой операции обустроить действительно уютную сауну или жилой дом у нас, поверьте, не получится.

Сначала разберемся, зачем нужно конопатить сруб? Здесь все просто. При монтаже между бревнами, из которых строится то или иное сооружение, остаются щели и пустоты. Понятно, что оставлять их нельзя. Ведь через такие небольшие, на первый взгляд, зазоры из помещения будет уходить драгоценное тепло. Вместо комфортной постройки мы получим баню либо дом, продуваемый всеми ветрами. Решить эту проблему и позволяет конопачение. Под ним понимают процедуру тщательной заделки всех щелей между бревнами с помощью специальных инструментов и материалов. Все их разновидности будут описаны далее.

Инструменты для утепления срубов – необычные, но простые в применении

Конопачение любого сруба можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется изучить технологию операции и запастись специальным инструментом:

1. 1. Плоской лопаткой из твердого дерева либо металла. Нам нужно приобрести инструмент с лезвием толщиной около 5,5 мм и шириной 10 см. Такая лопатка, называемая плоской конопаткой, является главным приспособлением для утепления построек из бревен.
2. 2. Инструментом, именуемым специалистами дорожником, треугольной формы с лезвием 8–15 мм толщиной и шириной не менее 17 см, вдоль которого сделан особый паз. Эта конопатка нужна для образования из прядей используемого уплотняющего материала ровных валиков.
3. 3. Так называемой кривой конопаткой – плоским зубилом. Толщина его рабочей части – 5 мм, ширина – около 5,5 см. Зубило дает возможность уплотнять швы на закругленных частях и в углах бревенчатого строения.
4. 4. Деревянным молотком (киянкой). С его помощью можно легко набивать уплотнитель, не беспокоясь, что он деформируется или разрушится. Допускается работать и обычными молотками.

Кроме того, нужно купить две разбивных конопатки – узкую и широкую. Ширина таких приспособлений, визуально напоминающих клин, должна равняться примерно 3,5 см. Разбивные инструменты необходимы для расширения узких щелей. После их использования утепляющий материал намного проще поместить в зазоры и пустоты.

Рабочие части всех указанных инструментов обязаны быть максимально гладкими, а концы – не острыми.

Шершавая поверхность не позволит качественно выполнить запланированные работы, так как волокна утеплителя станут цепляться за конопатку и вытягиваться из зазоров. А чересчур острые лезвия будут разрезать применяемый для теплоизоляции сруба материал.

Добавим, что пугаться незнакомых названий не нужно. Инструментом для конопачения сможет пользоваться каждый мастер-самоучка.

Материалы для конопачения – ассортимент на любой вкус

Теплоизоляция срубов осуществляется разными утеплителями (их, кстати, принято называть межвенцовыми), как традиционными, так и более современными. Самый известный материал для конопачения – мох. Он может быть белым и красным. Наши предки применяли именно его при возведении строений из бревен. Мох является экологически чистым природным материалом. Он обладает:

• малым показателем теплопроводности;
• противомикробными и антисептическими свойствами;
• стойкостью к перепадам температур (это особенно важно, если мы утепляем баню);
• долговечностью.

Приобрести мох в строймагазинах практически невозможно. Поэтому, если планируется использовать именно его, придется самому позаботиться о сборе и правильной подготовке этого материала. Тут нужно знать следующее. Собирать мох желательно в ноябре. В это время в нем уже практически нет насекомых и улиток. Собранный материал мы тщательно перебираем, выкидываем подгнившие частицы, убираем мусор и комки почвы. После этого просушиваем мох. Не перестарайтесь. Пересушенный мох использовать нельзя, он становится слишком ломким. Засунуть его в щели между венцами и плотно разместить там почти невозможно.

Альтернатива мху – пакля. Ее делают из волокон льна. Такой материал может быть ленточным (рулонным) либо тюковым. Специалисты рекомендуют применять паклю первого типа. Утеплитель в виде ленты проще заталкивать в швы. Да и теплозащитные свойства рулонных изделий выше. Тюковая пакля стоит дешевле. Но она характеризуется жесткими и короткими волокнами. Работать с подобным материалом очень неудобно. Ключевые достоинства пакли – не электризуется, малая теплопроводность, доступная цена, антибактерицидность. Недостатки материала – утепленный шов имеет неэстетичный вид, процесс укладки сложный и трудоемкий. По этим причинам домашние умельцы достаточно редко используют паклю.

Лет 10–15 назад утепление срубов часто выполняли натуральным войлоком. Он экологичен, удобен в применении, защищает постройку от уличного шума и посторонних запахов, обладает повышенной паропроницаемостью. Но, к сожалению, есть у этого материала и два серьезных минуса. Во-первых, его очень любит моль. Она буквально выгрызает утеплитель. Во-вторых, войлок подвержен гниению.

Указанных недостатков лишен джут – податливый, мягкий материал в виде лент и канатов разной толщины. Его можно подобрать под любой шов. Джут, по мнению экспертов, создает в срубе оптимальный микроклимат. А главное – его достаточно просто монтировать в щели между бревнами.

Если сруб построен профессионалами из обычного бревна либо из оцилиндровки, имеет полукруглый паз и зазоры небольшой толщины, его утепление разрешается производить при помощи герметика. Это – самый современный и простой способ теплоизоляции деревянных построек. Герметик нельзя использовать при наличии больших по толщине щелей и в случаях, когда пазы строения имеют форму треугольника. В подобных ситуациях толку от него не будет никакого.

Защитим деревянную постройку от холодов и ветров сами

Конопатка бани либо жилого дома из бревен осуществляется дважды. Первый раз утепление производится непосредственно в процессе строительства сруба. Нам нужно укладывать выбранный материал после установки каждого его венца. Если мы применяем утеплитель в виде ленты, операция проходит с минимальными затратами времени. Раскатываем утеплитель вдоль венца, фиксируем его строительным степлером (скобами). При необходимости укладки дополнительной ленты монтируем ее на предыдущую с 5-сантиметровым нахлестом. Накрываем установленный материал следующим венцом и повторяем процедуру.

Если используется мох, придется повозиться подольше. Берем пучок высушенного материала (увлажняем при необходимости), укладываем его поперек бревна. Волокна должны свешиваться на 5–6 см с каждой из сторон бревна. Затем вплотную к первому укладываем второй пучок. Слой мха делаем достаточно внушительный. Через него не должно просвечиваться дерево. Чем толще слой, тем качественнее будет утепление.

Вторую часть конопачения выполняем после монтажа всех венцов строения и установки на него крыши. Повторная теплоизоляция нужна любому сооружению, будь то жилой дом или баня. Схема утепления стен выглядит следующим образом:

1. 1. Берем пучок пакли (мха, войлока), прикладываем его к шву между бревнами, лезвием конопатки вдавливаем волокна в зазор. Работы начинаем от торца постройки с нижнего ряда.
2. 2. Выступающие концы материала аккуратно скручиваем. У нас получится 8–10-сантиметровый по длине валик. Его следует приложить к зазору и снова затолкать между бревнами, используя конопатку, оставив лишь небольшой кончик.
3. 3. Вплетаем в свободный конец следующий пучок материала и продолжаем утеплять сруб. Валик нельзя прерывать. По всей длине зазора он обязан оставаться целым.

Времени на выполнение столь трудоемкой операции потребуется немало. Но зато мы получим хорошо загерметизированную постройку. А снизить трудозатраты можно путем использования не пакли или мха, а ленточных материалов. Монтировать их намного быстрее и проще. Просто отрезаем требуемый по длине кусок ленты и приступаем к его забиванию в швы. После утепления стен приступаем к теплоизоляции углов сруба. Эту операцию также легче выполнять лентами. В зазоры они заталкиваются кривой конопаткой.

Конопачение герметиком допускается производить после полной усадки строения. Порядок выполнения таких работ приведен далее:

1. 1. Хорошо очищаем швы между венцами от мусора и пыли, протираем их сухой ветошью.
2. 2. Обрабатываем все стыки грунтовочным составом (праймером на водной или каучуковой основе), используя распылитель либо обычную кисточку.
3. 3. Ждем высыхания грунта.
4. 4. Заводим в зазоры жгут, сделанный из полиэтилена (вспененного). Выбираем изделия, соответствующие ширине швов.
5. 5. Наносим герметик.

Для придания срубу элегантного облика обрабатываем утепленные стыки тонирующим либо бесцветным лаком.

Даже если все этапы возведения деревянного строения выполнены профессионально, это еще не гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Во-первых, использующиеся заготовки (брус, бревно), характеризующиеся большой длиной, невозможно с ювелирной точностью подогнать одну к другой. Во-вторых, древесина постоянно находится в процессе деформации (под воздействием влаги, температуры, а также в силу естественной усушки).

Даже межвенцовый утеплитель нивелировать проблему возникающих щелей, зазоров решить не способен; только конопатка, как способ дополнительной теплоизоляции сруба. Она вполне выполнима своими руками, если знать, как это делать и что в процессе работы может понадобиться.

Конопатка – мероприятие не одноразовое. Впервые она проводится или непосредственно после окончания строительства, или параллельно с возведением сруба. Вторично – на следующий год или через 2 – 3, в зависимости от местной специфики (климата в регионе; расположения строения на территории; его защищенности от ветров; сортности использовавшейся древесины, что определяет интенсивность ее усадки и ряда иных факторов). В третий раз – после окончательного влагоудаления из материала. На это отводится, как правило, лет 5. Но это не исключает необходимости и в незапланированной конопатке, по мере образования щелей на отдельных участках.

Любой материал, которым можно заделать зазор, для этих целей не подходит. Его выбор определяется следующими критериями:

• оптимальное сочетание эластичности и плотности;
• низкая теплопроводность;
• неподверженность разрушению микроорганизмами;
• гигроскопичность, примерно идентичная данному показателю древесины. То есть материал для конопатки должен характеризоваться способностью в равной степени как впитывать влагу, так и отдавать ее;
• «экологическая чистота»;
• устойчивость к внешним негативным факторам. То есть конопатка не должна деформироваться, тем более разрушаться под воздействием атмосферы (перепады влажности, температуры, их предельных значений).

При утеплении сруба необходимо придерживаться определенной схемы. Конопатка ведется уровнями, по периметру строения. Начинается она с нижнего венца, и только после качественной герметизации 1-го междурядья следует приступать к обработке 2-го. Невыполнение данной рекомендации приводит к тому, что при некоторых условиях появляется риск перекашивания сруба.

Специфика конопатки строений брусового и бревенчатого несколько отличаются. Рисунок это хорошо поясняет.

Конопатка всегда проводится до начала любых работ по отделке (обшивке) строения. При утеплении материал вгоняется в зазоры с усилием, что приводит к «подъему» всего сруба. В суммарном выражении для одноэтажного дома – примерно на 10 см.

При конопатке нельзя использовать разные материалы. Причина – отличия в гигроскопичности, что определяет степень деформации при поглощении жидкости. Вести конопатку лишь с одной-двух сторон также не рекомендуется. Невыполнение этих требований приводит к перекосу конструкции.

Если такое произойдет – это некритично. Исправить перекос можно дополнительной конопаткой. Главное – правильно определить участок, на котором вторичная укладка утеплителя устранит данный дефект.

Их довольно много. Не нужно быть экспертом в сфере строительства, чтобы понимать – лучшими являются материалы натуральные.

Мох

У него практически одни плюсы. Его можно не приобретать, а собрать и подготовить самостоятельно, хотя такая возможность доступна не всем. «Экологическая чистота» априори сомнений не вызывает. Еще одно весомое достоинство – мох обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, в местах герметизации щелей обеспечивает качественную защиту пиломатериала от грибков и плесени. Специалисты отмечают лишь один недостаток – высокую стоимость покупного мха.

Пакля

С ней наоборот – стоимость невысокая, но работать с этим материалом сложно, да и долговечностью он не отличается. Во-первых, пакля по своей структуре волокнистая, потому и влагу впитывает очень активно. А та постепенно переходит на дерево. Это, в свою очередь, осложняет выемку подгнившего утеплителя из зазоров, тем более, если уплотнение делалось на большую глубину (что характерно для срубов из бруса). Еще один минус – паклю очень любит моль, которая постепенно распространяется по всему дому. Да и качество теплоизоляции при повреждении слоя быстро снижается.

Льноватин

Довольно новый вид утеплителя. Представляет собой ленту, получаемую методом прессования измельченного льна. Материал хороший (теплосберегающие показатели высокие, не впитывает влагу и не подвержен гниению), но подходит лишь для заделки крупных щелей.

Джут

Основные характеристики идентичны льноватину. Преимущество – в разнообразии сортамента. Джут выпускается лентами или шнурами, поэтому данный материал можно считать универсальным. Высокая цена – это единственный недостаток продукции.

Герметизирующие составы

Категорируются на три группы, но общая характеристика – простота утепления сруба. Применение этих теплоизоляторов не требует профессиональных навыков; к тому же экономия по времени весьма ощутимая.

Паста в тубах. Ее несложно подобрать в тон древесине, поэтому при заделке мелких зазоров она – лучший вариант конопатки. При необходимости это место покрывается лаком.

Брикеты. Их применение требует специального пистолета. Удобство в разнообразии насадок, что позволяет обрабатывать щели как крупные, так и сравнительно небольшие.

Шнуры, жгуты из пенополиэтилена. Они вдавливаются в зазор с помощью специальных приспособлений. Целесообразно использовать для герметизации щелей большой протяженности.

Инструменты

Так как конопатка ведется на различных участках, отличающихся параметрами щелей, а значит, и сложностью выполнения операций, для такой работы желательно использовать комплект (набор) приспособлений. Утеплить сруб с помощью лишь одного не получится. Инструмент не понадобится только в случае применения мягких (пастообразных) герметиков.

Правильно подобранный инструмент позволит не только оптимизировать работу на различных участках, но и расширить (при необходимости) зазор, утеплить место сруба, отличающееся сложной геометрией. Поэтому ограничиваться лишь приспособлениями, показанными на рисунках, не стоит.

Основные технологии конопатки

В растяжку

Как правило, данный способ реализуется на участках, характеризующихся большой протяженностью. Соответственно, подбирается и материал – шнуры, ленты, жгуты. Смысл операции – в равномерном проталкивании утеплителя в щель с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента вбок. Особенность в том, чтобы небольшая часть материала оставалась вне сруба. На последнем этапе излишек подворачивается (то есть формируется своеобразный валик) и с усилием вгоняется в зазор. Это обеспечивает его полную герметизацию.

В набор

Такая технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественного утепления. Или на сложных участках, когда ширина щели многократно изменяется. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в клубки, петли) и загоняются в щель. Работая более кропотливая, требующая времени и аккуратности.

Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают из сруба. Опытные мастера именно так и делают в процессе монтажа конструкции, учитывая ее последующую усадку. В этом случае остается лишь подвернуть излишки и вогнать их в зазор.

В принципе, ничего сложного в конопатке сруба нет. Нужно лишь грамотно оценить специфику работы, параметры щелей и правильно выбрать материал и оптимальный способ теплоизоляции.